Мадейра - остров вечной весны

Модератор: Izis

Сообщение №1

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 16:58

По просьбам трудящихся (Yulka, привет!) поделюсь я сегодня с вами, любопытные мои, своими прошлогодними впечатлениями о Мадейре.

Кто уже побывал на этом острове и впечатлился как-то иначе, тапками, пожалуйста, не кидайтесь. Изображение Мы разные. Ну, поехали!..

На Мадейру мы с мужем поглядывали прицельно уже давно. И климат там интересный, и природа, и история…
Выяснилось, что не мы одни стремились на этот «остров вечной весны». Черчилль писал там свои пейзажи.

Изображение

Бернард Шоу брал уроки танцев, Агата Кристи так вдохновилась Мадейрой, что одним махом написала на острове «Убийство в Восточном экспрессе»… Мы на убийство не сподвиглись, а взяли равнение на «железную» Маргарет Тэтчер, которая, оказывается, не всегда была железной, а, как все нормальные дамочки, вышла в свое время замуж и совершила свадебное путешествие на Мадейру и спустя 50 лет там же отметила с мужем золотую свадьбу. Нам до золотой далеко, но 30 лет семейной жизни мы выдержали с исключительным мужеством. Так что награда в виде вечнозеленого острова нашла своих героев.

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №2

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:05

Из разных справочников о Мадейре можно узнать следующее: это автономный регион Португалии, располагается в Атлантическом океане. Архипелаг состоит из двух обжитых островов, Мадейры и Порту-Санту, а также из нескольких необитаемых. Мадейра довольно далеко откололась от мамы-Португалии – на 1000 километров! К берегам Африки она в 2 раза ближе, но на острове живут только европейцы, и даже просочившихся во все щели беженцев там нет.
Длина Мадейры - 57 км, а ширина - 22 км в самом широком месте, она имеет общую длину побережья 150 км. И, по сути, остров – это вершина огромного вулкана, который «ногами» крепко стоит на дне океана.

Изображение

Остров так уникально «устроен», что там можно побывать в 5 климатических поясах - от арктической пустыни до субтропиков. Летом там не бывает зноя, максимальная температура +27 градусов. А зимой не бывает холодов, минимум +17. И круглый год «купабельная» температура воды.
Очень удобно для туристов, что не надо долго ехать из одного климатического пояса в другой. Мы садились в машину солнечным теплым утром в шортах и сандалиях, а через час уже были на перевале, доставали из багажника ботинки, штаны, свитера и куртки и быстро переодевались. За час из +27 градусов – в +7, сначала через банановые плантации и заросли кактусов, потом по эвкалиптовым рощам, далее по кедровым и сосновым лесам, поднимались на плато, покрытое только мхом, лишайниками и чахлыми кустиками. Ну, а дальше – горные вершины, не «замутненные» никакой растительностью.

Когда в начале 15 века португальцы высадились на Мадейре, она вся была покрыта непроходимыми лесами («мадейра» - по-португальски «древесина»). Европейцы искали новые места для поселения, для разведения сахарного тростника, поэтому леса им были не нужны. И вырубать слишком хлопотно. Тогда капитан Зарку приказал поджечь остров и уплыл себе в Португалию. Мадейра горела 7 лет. Южное побережье выгорело полностью, северное, более влажное, частично спаслось от огня (до сих пор там сохранились 600-700-летние лавровые деревья и древние папоротники). Через 7 лет португальцы вернулись и начали заселять остров. Сахарный тростник недолго был надежным источником дохода. Карибский сахар оказался дешевле, и жители Мадейры переключились на виноградники.
Со временем власти острова осознали, что «погорячились» с уничтожением лесов. Тогда они дали команду всем морякам привозить из своих плаваний по миру семена растений. 300 лет свозили на Мадейру растения из разных стран, и все они прижились в прекрасном климате острова. Сейчас на Мадейре настоящая растительная вакханалия. Остров напоминает огромный ботанический сад. В последние лет 100-150 здесь выращивают и бананы. В настоящее время банановые плантации занимают одну пятую часть земель, пригодных под сельское хозяйство.

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №3

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:06

Порту-Санту еще меньше: 11 км в длину. Жители Мадейры называю его своим песчаным пляжем и ездят туда, если приспичит поваляться на песке. На пароме – 1,5 часа, на шустром катере – еще быстрее, а если сильно торопишься и не считаешь деньги, можно и на самолетике рвануть. Аэродром на Порту-Санту тоже есть. Примечателен этот маленький островок еще и тем, что там несколько лет жил Христофор Колумб. Он прибыл туда посланником генуэзских купцов, влюбился в дочку местного губернатора, женился на ней и поселился в скромном домике на берегу океана. На Порту-Санту родился их ребенок, а потом молодая жена умерла, и Колумба понесло открывать Новый Свет. Проживи жена Колумба долгую жизнь - неизвестно, была бы Америка открыта…

Кстати, губернатор Порту-Санту, тесть Колумба, тоже приказал сжечь леса на своем острове. В результате этого почва стала бесплодной, и земледелие на маленьком острове накрылось медным тазом навсегда.

На Порту-Санту мы не ездили, нам и на Мадейре было чем заняться, так что отложили до следующего раза (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить).

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №4

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:09

Как театр начинается с вешалки, так Мадейра с аэропорта. Он примечателен тем, что входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Взлетная полоса в скале узкая и короткая, несколько лет назад ее нарастили, удлинив в направлении океана. Взлетка стоит на сваях, под которыми примостились яхты и катера. Очень большие самолеты аэропорт не принимает. Когда случается шторм, и ветер треплет «боинги», как былинки, даже самые опытные пилоты не рискуют садиться на Мадейре, а отправляются от греха подальше на материк.
Мы шторм застали, но ветер в тот день был не очень сильный, так что самолеты после недолгой болтанки всё же садились на острове.
Отель, в котором мы остановились, находится в 5 пеших минутах от аэропорта. Примостился на скале так удачно, что шума техники там не слышно, видно только, как самолеты заходят на посадку и взлетают. Красота!

Изображение Изображение

Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №5

Сообщение Лисица » 26 июл 2016, 17:15

Tessi писал(а) on 26 июл 2016, 17:09 [?]Взлетная полоса в скале узкая и короткая, несколько лет назад ее нарастили, удлинив в направлении океана

страшно было садиться?
Как легко обидеть человека!
Взял и бросил фразу злее перца…
А потом порой не хватит века
Чтоб вернуть обиженное сердце…

(Асадов Эдуард Аркадьевич)

Лисица
 

Сообщение №6

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:17

Немножко об отеле: 5 звезд, маленький, на 16 комнат, все окнами на океан. Вокруг отеля небольшой тропический парк, большая бесплатная парковка для постояльцев и персонала, 3 бассейна, и теннисные корты. Летом проходят соревнования яхт. Один бассейн на уровне отеля, с баром, джакузи, с разделением на детский и взрослый, а два бассейна находятся под скалой, на уровне океана. В них постоянно заливается океанская вода. Часто с ней в бассейны попадают небольшие рыбки, так что плаваешь практически в аквариуме. Из этих бассейнов есть лесенки в океан. Муж плавал там, а я в «аквариуме».
Сервис в отеле прекрасный, персонал приветливый, ни одного плохого слова не могу сказать. В номере чаи-кофеи, минеральная вода, фрукты на листьях банана вместо салфетки, - всё это входит в стоимость. А стоимость, к слову сказать, была сопоставимой с ценами на 4 звезды в Греции или Италии. Ресторан – просто шикарный (обладает звездами Мишлен). Повар готовил на наших глазах, продукты свежайшие, официанты исключительно предупредительные. Мы заказывали там и мясо, и рыбу, - всё было очень вкусно. А какие фрукты - снос башки!
Однажды мы решили попробовать местный специалитет эшпаду - рыбу-меч по-мадейрски (эта рыба водится недалеко от Мадейры на больших глубинах и ловится на крючок). Заказала. Приносят… запеченную под бананами! А я мясо или рыбу со сладким (чернослив, яблоки и т.д.) на дух не переношу. Что делать? Конечно, пробовать. Оказалась необыкновенная вкуснятина.
Фуа-гра мы тоже впервые в жизни попробовали на Мадейре. И тоже в нашем ресторане. С виноградом, с соусом из мадеры – пальчики оближешь!

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №7

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:24

Вообще, получилось так, что мы на Мадейре напробовались много такого, чего никогда не ели и не пили в своей жизни. Настоящую мадеру, например, 5-ти, 10-ти и 15-тилетнюю (есть и старше). Раньше всегда считала, что крепленые вина – гадость. Оказалось, что это не так. Просто нужно не тащить в рот всякую пакость, а пить благородные напитки: например, «вино, путешествовавшее в Индию и обратно».
Наполеон по пути в ссылку на остров св. Елены прикупил на Мадейре несколько бочек этого вина. Допить его в своей тюрьме он не успел. Но оставшиеся бочки не пропали зря. Они достались Уинстону Черчиллю, который был большим любителем выдержанной мадеры.
В Фуншале мы попали на завод самых первых производителей мадеры – английской семьи Blandy’s, выходцев из Шотландии. Их потомки продолжают винное дело до сих пор.

Есть на Мадейре еще один излюбленный напиток рыбаков, называется он понша. Понша - второй национальный напиток острова, квинтэссенция коварства и предмет алко-гордости жителей Мадейры. По сути понша - это коктейль из белого рома, меда и лимонного сока. Жители Мадейры утверждают, что понша - прямой потомок индийского напитка paantsch, название которого восходит к санскритскому "пять" по количеству ингредиентов: ром, фруктовый сок, горячий чай, сахар, специи. На Мадейру понша попала в пятнадцатом веке, а оттуда через двести лет перекочевала в Британию и получила мировое признание под именем "пунш". Местные жители делают поншу в кувшине, взбивают все ингридиенты до пены специальным деревянным венчиком. Напиток крепкий, что и говорить. Зато после скакания по горам-по ветрам – самое лучшее средство от простуды.

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №8

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:28

На фуншальском рынке Меркадо-дос-Лаврадорес мы получили еще один культурный шок от изобилия фруктов и овощей, которых до сего дня не только не пробовали, но и не видели. Местные продавцы угощают туристов охотно и с надеждой, что ты у них что-нибудь купишь.

Изображение Изображение Изображение


Цены не маленькие, но фрукты и в самом деле необычные и вкусные. Моего мужа больше всего поразил плод, по форме и цвету напоминающий пузатый огурец, - бананас.

Вот он: Изображение

Он был в чешуйках, как ананас, а внутри оказался бананом, состоящим из мелких долек, как у кукурузы. И рот после него щипало, как после поедания ананаса. Существует правило, как его нужно есть: у созревшего плода начинают постепенно отваливаться зелёные чешуйки; где они отвалились, там мякоть съедобна. Если плод не очищается, то есть нельзя, иначе возникнет ощущение, что во рту находятся острые иголки. Наш бананас мы ели 3 дня, терпеливо дожидаясь, пока он самостоятельно «разденется».
Пробовали мы также маракуйю, скрещенную с лимоном, пробовали скрещенную с клубникой, еще – скрещенную с ванилью, а также бананы, скрещенные с яблоками, с маракуйей, необыкновенно вкусные папайю и манго, дыни и апельсины. Ну почему невозможно наесться впрок?...
Ладно, о еде больше не буду. Давайте теперь расскажу о «пище для глаз». Едем в Фуншал.

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №9

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:36

Фуншал является столицей и морским портом острова Мадейра. Изображение
Город был основан в XV веке, в ходе колонизации острова португальцами, а своё название получил от здешнего растения под названием «фенхель», в португальском произношении звучащим как «фуншу». Со временем небольшой посёлок превратился в довольно солидный город. Сейчас здесь живет 112 000 человек (всё население Мадейры – около 250 000).
Город – не сказать, чтобы архитектурное чудо из чудес, но красивых зданий, улиц и парков в нем достаточно. И очень теплая атмосфера! Местное население очень спокойное и дружелюбно к туристам. Одна беда: говорят или по-португальски, или по-английски, а мы с нашим немецким чувствовали себя там, как безъязыкие. Но ничего, разобрались, руки-ноги есть, считай, поговорили.

Изображение Изображение Изображение Изображение

Набережная в Фуншале тянется на 3-4 километра вдоль порта, куда заходят и круизные лайнеры, и рыболовецкие судна, и яхты. Набережная очень зеленая, со множеством цветов (обычное явление на Мадейре), ресторанчиков и кафешек. Она начинается от бывшего военного форта Сантьяго (Santiago Fortress), построенного в 1614 году и служившего для защиты Фуншала от корсаров. Свое название форт получил в честь покровителя Фуншала - апостола Иакова Младшего, который, по преданию, спас город от чумы.

Изображение Изображение
На другом конце набережной установлена статуя Криштиану Роналду, который родился в Фуншале. На Мадейре настоящий культ этого футболиста. Его симпатичная мордашка буквально везде: в рекламе, в музеях, в аэропорту. Мальчишки носятся с мячом на огороженных сеткой небольших площадках – тоже, наверное, мечтают прославиться, как их любимый Криштиану.
Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №10

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:41

Кафедральный собор в Фуншале (Cathedral in Funchal) - это католический храм, построенный в начале 16 века, одно из немногих зданий в городе, которые сохранились в первозданном виде со времен колонизации. В соборе находится серебряный крест для религиозных обрядов, который считается шедевром ювелирного искусства. Изображение

Монастырь Святой Клары (Convento de Santa Clara) - памятник архитектуры XV века. Он был основан для францисканских монахов в 1496 году Жуаном Гонсалвешем де Камара, сыном португальского мореплавателя Жуана Зарку, открывшего в 1420 году архипелаг Мадейра. Возле главного престола церкви находятся гробницы первый трех губернаторов острова. Наиболее яркими и выдающимися архитектурными деталями считаются стены и пол внутри храма. Стены украшены изысканной плиткой-азулежуш XVII века, а деревянные потолки декорированы испанско-арабскими изразцами. Внутри находится коллекция картин XVII-XVIII веков, которая была полностью отреставрирована. Все здания монастырского комплекса считаются национальным сокровищем из-за архитектурного стиля и декора.

Изображение Изображение

Одно из зданий монастыря отдано сейчас под детский сад. Забавное зрелище: и воспитательницы, и дети, - все в одинаковых серых халатиках поверх одежды с застежкой на спине. Мы пришли в монастырь под вечер, когда детей уже пора была забирать по домам. Ребятню усадили на длинную скамейку во внутреннем дворике, и там они должны были дожидаться родителей. Детям, естественно, спокойно не сиделось, и в ожидании мам и пап они успели передраться, пореветь, покричать, помотать нервы воспитательницам. Экскурсовод, шустрая тётя, рассказывавшая нам историю монастыря на английском, оказалась мамашкой двоих детей с этой самой скамейки. Время от времени она перевешивалась через перила второго этажа и по-португальски кричала вниз своим отпрыскам что-то важное и настолько убедительное, что они на пару минут затихали.

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №11

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:48

Монастырь св. Клары женский. Монахини до такой степени страдали от частых набегов пиратов, что однажды, в 16 веке, собрали свои нехитрые пожитки и отправились подальше от побережья, в горы. С вершин они спустились по практически непроходимым козьим тропам в кратер остывшего вулкана и там основали поселенье Curral das Freiras (в переводе «убежище монахинь»). Сообщения с миром у них не было, ели и носили то, что сами вырастили и произвели. Но зато и пираты монахинь больше не беспокоили. Так продолжалось до тех пор, пока армия на Мадейре не сформировалась и не окрепла настолько, что пресекла всякие набеги на остров. Тогда монахини вернулись домой. Несколько лет назад к бывшему поселенью монашек построили тоннель. Теперь население деревушки без проблем колесит по острову.

Изображение

Кстати, перевал, с которого можно увидеть эту деревушку - одна из самых высоких точек острова. Теперь там смотровая площадка Eira do Serrado (lookout Eira do Serrado). Через этот перевал монахини из францисканского монастыря св. Клары спустились с гор в жерло остывшего вулкана, чтобы спастись от пиратов. Площадка находится на высоте примерно 1100 м, и оттуда открывается фантастический вид на всю долину (т.е. бывший кратер), её противоположные склоны, а также на лежащую прямо под вами деревушку Curral das Freiras. Под вами 800 м. пропасти, и далеко внизу рассыпаны маленькие, словно спичечные коробки, домики, тянутся извилистые ниточки дорог, по которым бегут крохотные машинки. А люди человеческому глазу невидимы.

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №12

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:51

Улица Санта-Мария (Santa Maria Street) находится в старой части города, первое упоминание датируется 1430 годом. Узкая, пешеходная, сплошь состоящая из двух- и трехэтажных старинных домиков, приютивших несметное количество ресторанов.
В 2010 улица стала местом проведения арт-проекта «Искусство открытых дверей», во время которого двери домов на улице были расписаны местными художниками.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №13

Сообщение Alameda » 26 июл 2016, 17:54

Tessi, спасибо за красочный, обстоятельный и очень соблазнительный рассказ! Надо, надо внести Мадейру в свой wish-list :)
Tessi писал(а) on 26 июл 2016, 17:24 [?]Раньше всегда считала, что крепленые вина – гадость.

Систра :friends:
Tessi писал(а) on 26 июл 2016, 17:28 [?]Ладно, о еде больше не буду.

Жаль :dreamy-eyes: Очень вкусно рассказываешь.
Tessi писал(а) on 26 июл 2016, 17:41 [?]одно из немногих зданий в городе, которые сохранились в первозданном виде со времен колонизации

Невольно завидуешь тем европейским странам, которых войны и прочие катаклизмы обошли стороной и позволили сохранить старинные здания в нетронутом виде.

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Tessi писал(а) on 26 июл 2016, 17:51 [?]В 2010 улица стала местом проведения арт-проекта «Искусство открытых дверей», во время которого двери домов на улице были расписаны местными художниками.

Прекрасная идея и отличный результат :applause:
хочу жить в домике у моря
у моря счастья и любви
вдруг сверху голос че мешает
живи


Открывающий двери в сказку
Изображение

Alameda
 

Сообщение №14

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 17:56

Фуникулер в Фуншале (Funchal Funicular) – это самая известная достопримечательность города. Канатная дорога, открытая в 2000 году, начинает своё восхождение с набережной и соединяет центр города с горой Монте. За 15 минут она доставила нас на высоту 600 метров, откуда можно до самозабвения любоваться видами Фуншала и перспективами залива. Да и по пути есть на что посмотреть. Кабинки фуникулера иногда проходят так низко над крышами домов, что можно разглядеть, чем занимаются их хозяева. А эти хозяева – большие оригиналы. Бывает, что на крышах они паркуют машины. А что делать? Захочешь жить в горах, еще не так раскорячишься.

На вершине горы Монте разместилась белоснежная церковь, имеющая особую значимость для паломников. Согласно легендам, на этом месте Богоматерь являлась местным детишкам. Также эта церковь стала последним пристанищем Австро-Венгерского императора Карла I.

Не нравится бродить по церквям – пожалуйста, вход в Тропический сад (Tropical Gardens) буквально в двух шагах. А к Ботаническому саду, который устроили по соседству, можно добраться на еще одном, коротком фуникулере.

Изображение Изображение

Изображение Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №15

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:00

Но на горе Монте не только ходят пешком и поднимаются вверх-вниз по канатной дороге. На горе Монте катаются на санках! Круглый год! Да-да, это не мадера во мне говорит, а «опыт, сын ошибок трудных». Сама не удержалась.
Всё очень просто: сани с деревянными полозьями, сплетены из ивы. Есть пошире, есть поуже. На любую попу, ищущую приключений. Управляют тоббоганом два колоритных погонщика в соломенных шляпах и белых одеждах. Крыльев у них нет, и они не ангелы-хранители. Но они не дают саням врезаться на крутом повороте в каменный забор или вылететь на перекресток под колеса машин, и тем самым, всё-таки нас, безголовых туристов, берегут. Сани несутся с горы вниз по базальтовой дороге, которую проложила разлившаяся лава. Дорога отполирована до зеркального блеска. У саночников очень интересные ботинки, которые не дают им скользить по базальтовой глади. Ноги и руки – главные орудия труда «тоббоганщиков». Они разгоняют сани, тормозят, маневрируют и делают всё, чтобы 2-километровый спуск запомнился тебе на всю жизнь.
На тоббогане катался в свое время Хемингуэй. Потом он назвал поездку на санках одной из самых экстремальных в своей жизни. «Ого! – думали мы. – Уж если непоседа Хемингуэй так сказал…» Но на самом деле стремительный спуск на деревянных санях не так страшен, как его малюют. Попищать от избытка чувств местами можно, но катание проходит в щадящем режиме. На одном участке дороги уклон был таким незначительным, что погонщики спрыгнули с полозьев, взяли веревки и потащили санки за собой. Давно меня так не катали, с самого детства…
Удовольствие это недешевое, 30 евро за двоих. Плюс от финиша надо или топать пешком в город, или брать такси. Но где еще прокатишься на тоббогане? Нигде.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №16

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:01

Не обо всех церквях и памятниках Фуншала я расскажу, невозможно, но о городских тротуарах хочется сказать пару слов. Их выкладывают вручную из маленьких кусочков плитки, которые дорожные рабочие раскалывают специальными молоточками и потом укладывают, как паззлы.
Настоящее искусство! Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №17

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:09

Туристическая жизнь на Мадейре подчиняется правилу трёх П: природа, прогулки, покой.
Все три прекрасно совмещаются в одном. Особенно если учесть, что две трети территории острова – национальный парк, состоящий из гор, ущелий, лесов, водопадов и самых высоких в мире утёсов.

Один из таких – мыс Кабу Жирау (Cabo fat). Он считается самым высоким в Европе и вторым по величине в мире. Путеводители утверждают, что он на 400 метров погружен в глубины Атлантического океана. Если стоять на смотровой площадке мыса, то дух захватывает. И не только от величия природы, но и от того, что площадка прозрачная, и с высоты 589 метров мир видится совсем не таким, как мы привыкли его видеть. Воды у подножья мыса настолько глубоки, что там случается увидеть кашалотов. У нас не случилось, но впечатлений хватило и без них.

Изображение Изображение

С Кабу Жирау очень хорошо виден Фуншал и чуть ближе к утёсу – рыбацкая деревня Камара-де-Лобос (Camara de Lobos). Деревня является центром ловли рыбы-сабли, традиционного деликатеса Мадейры. Рыбацкие лодки и шаланды до сих пор каждое утро выходят в море. Вечером рыбаки вытаскивают их на берег, а сами, если не надо бежать по другим делам, устраиваются небольшим компаниями рядом с бокалом понши. Камара-де-Лобос знаменита еще тем, что здесь в 1950-ом году жил и писал свои этюды Уинстон Черчилль. Не знаю, много ли он их тут написал, но мне удалось найти только один (в самом начале показала). Наверное, понша отвлекала художника от творчества.

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №18

Сообщение GalinovMost » 26 июл 2016, 18:11

Tessi, удивительное место, ни на что непохожее!
я трачу время как монетки
нелепо буднями звеня
а может это время тратит
меня

GalinovMost
 

Сообщение №19

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:19

Также на южном побережье, вернее, на юго-востоке, недалеко от аэропорта и городка Машику, находится длинный и узкий мыс Сан-Лоренсу (Cape St. Laurence). Когда мы приехали на мыс, первая мысль у меня была: это не Мадейра! Абсолютно голые камни, покрытые редкими былинками. Но что касается цвета скал, то тут вулкан поработал не хуже Черчилля: желтые, оранжевые, красные до насыщенного багрового, черные. В одном месте я просто села на землю и смотрела, смотрела на эту красоту… От парковки у «входа» на мыс до конечной точки, маяка, можно добраться только пешком. А это в одну сторону почти 7 км. Зато на мысе зимуют перелетные птицы, и можно за ними наблюдать, даже будка для этих целей построена, сиди там, никому не мешая, и подглядывай в окошко.
Мыс Сан-Лоренсу назван в честь Святого Лаврентия. Так называлась и каравелла Жуана Гонсалвиша Зарку, открывшего Мадейру. Легенда гласит, что когда Зарку увидел остров, он закричал: «Св. Лаврентий, вперед!». Высота скал здесь - до 180 м.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №20

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:22

Городок Машику (Machico) – маленький и симпатичный. Он знаменит тем, что именно в этом месте высадился на остров капитан Зарку. И только в этом городе имеется песчаный пляж, единственный на всей Мадейре. Он небольшой, всего метров 500 в длину, но удобно устроен. Не знаю, как летом, а в начале октября было свободно, мы поплавали и позагорали без толкотни.

Рассказывают, что пляж засыпали песком, который возили кораблями из Африки. К сожалению, из пустыни в песке привезли также змей и скорпионов. Когда это обнаружилось, пляж закрыли, живность пришлось выводить, и только потом жителям острова и туристам разрешили понежиться на желтом песочке.

Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №21

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:27

Еще один уникальный город - Порто Мониж (Porto Moniz), он находится на северо-западе острова.
Главная особенность городка - застывшая на побережье лава, которая образовала природные бассейны с океанской водой. Некоторые из этих бассейнов внушительных размеров и глубины, а другие же, наоборот, скорее напоминают лужицу, оставленную дождем. Жители Мадейры облагородили их, сделали купание в них безопасным, и теперь там находится главный открытый вулканический бассейн острова.
Вход в «бассейн» платный, но когда мы приехали туда, начинало штормить, кассы были закрыты, а народ разбежался по барам. Но вход на территорию закрыт не был. К тому же на Мадейре, на побережье (существенное уточнение!) всегда тепло, даже в дождь и шторм. Поэтому мы начихали на капризы природы и пошли купаться. Ощущения необычайные: сидишь в воде, видишь надвигающуюся на тебя волну, которая чем ближе, тем больше кажется девятым валом, понимаешь, что жить осталось секунд 5, - и вдруг волна разбивается о защитный порог, застывшую лаву, и лишь чуть-чуть переливается через край твоей «ванны».
Но это мы не смелые такие, чтобы лезть под грозную океанскую волну, – просто почитали заранее, как это происходит, да понаблюдали на месте.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №22

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:29

Шторм на Мадейре, как я уже писала, нам удалось понаблюдать. Наши бассейны в отеле захлестывало с такой силой, что я бы не удивилась, если бы волной к нам закинуло того самого кашалотика, которого мы не дождались на мысе Кабу-Жирау.

Шторм еще раз подтвердил мои смутные догадки о том, кто вообще главный на земле: человек или природа.
Убедилась – не человек.

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №23

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:33

В один солнечный и особенно теплый день мы собрались покорять горные вершины. Поехали в сандалиях и шортах, но горные ботинки, штаны и куртки взяли с собой. Для начала забрались на плато Паул да Серра (Paul da Serra), которое находится на высоте 1300-1500 метров над уровнем моря, в центральной западной части острова. Это самое крупное плоскогорье Мадейры. С плато берут начало 25 водопадов, самым крупным из которых является Risco, высотой около 100 метров.

Самой высокой точкой плато является вершина Пику Руйфу (Pico Ruivo) , высота - 1682 метра. Это третий по высоте пик Португалии и самая высокая точка Мадейры. Доехать до него невозможно, несмотря на все имеющиеся горные дороги и тоннели. К Пику Руйфу надо идти пешком. И лучше всего это делать от еще одной вершины - Пику Ариейру (Pico Areeiro). Это третий по высоте пик Мадейры, его высота - 1818 метров над уровнем моря. И что самое удобное, к нему можно подъехать по серпантину на машине. А уже оттуда в-одиночку или небольшой группкой под предводительством инструктора отправляться по перевалу до Пику Руйфу. Идти прилично, по более легкому маршруту около 6 километров в одну сторону, да не по бульвару, постоянно то вверх, то вниз, через 4 тоннеля (обязательно нужен фонарик), так что прогулка не для лентяев. А мы-то как раз лентяи! Поэтому ограничились лазаньем по камням вокруг Пику Ариейру (тоже не шуточная гора). А поскольку мы ездили сами по себе и были сами себе хозяевами, то время тратили по своему усмотрению: когда устали от лазания по скалам, сели на обрыве, опустили ноги в облака и завороженно следили за тем, как они кипят вокруг нас, налетая снизу, сверху, слева, справа, мгновенно заволакивая весь горизонт и так же быстро растворяясь. Только что сидел в молоке, и вот уже солнце блеснуло, и на горизонте показался океан… Ветер пытается поднять тебя, закружить, и кажется, что еще чуть-чуть, и ему это удастся… После таких прогулок и мадера хороша, и понша, и чай с эвкалиптовым мёдом, – лишь бы побольше наливали.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №24

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:36

К водопадам мы ходили по-честному, без дураков, по левадам.
Левады – это некий компромисс между горными маршрутами и гулянием по парку. Левады более приспособлены для неспешных прогулок, они не так опасны и более удобны. А еще большинство из них очень красивы.
Вообще же левады – это оросительные каналы. Они начали строиться еще в XVI веке, ими опоясан буквально весь остров (общая протяженность – около 1500 км). На сегодняшний день на острове насчитывается около 60 левад. Они до сих пор выполняют функцию орошения, однако являются очень популярными и у туристов. Вода бежит по забетонированным или выложенным камнем ручьям с горных вершин вниз, рядом идет тропинка. По этим тропинкам и гуляют туристы. Есть длинные – до 11 км – левады, есть короткие, - на любой вкус. Мы выбрали две: 25 Fontes и Risco, начинающиеся на плато Paul da Serra недалеко от местечка Rabacal. Протяженность 25 Fontes около 2,5 км, Risco – чуть более 1 км в одну сторону. Несложные, очень красивые левады заканиваются у природной чаши, в которую стекают водопады. Только 25 Fontes внизу, а Risco подходит к водопаду по высоте примерно посередине.

Изображение Изображение

Изображение

Tessi
 
Автор темы

Сообщение №25

Сообщение Tessi » 26 июл 2016, 18:39

Были мы в Центре-музее вулканизма в Сан-Висенте (Volcanism Centre of São Vicente), ходили по пещерам, через которые на поверхность вырвалась лава, смотрели фильм о том, как образовалась Мадейра. Изображение

Были в тематическом парке города Сантана (Madeira Theme Park in Santana), знаменитом тем, что в этом городке сохранились треугольные домики – первые «капитальные» жилища поселенцев на Мадейре. Они очень маленькие. Я сначала удивилась, а потом увидела, какие низкорослые люди живут в горных деревушках, и удивляться перестала. В таком доме семья спала. Одна комнатка была для взрослых, другая – для детей. Рядом строилась кухня с печкой и большим семейным столом. А вся остальная жизнь проходила на свежем воздухе. На Мадейре это неудивительно.
В парке можно познакомиться с основными ремеслами островитян и даже поучаствовать в плетении мебели или соткать коврик. Но основные развлечения предназначены для детей.

Изображение

Tessi
 
Автор темы

След.

Вернуться в Путешествия

  • Последние обсуждения

Кто сейчас на конференции

Сейчас эту тему просматривают: CommonCrawl [Bot] и гости: 0

Uptime по данным Ping-Admin.Ru - сервиса мониторинга доступности сайтов Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
Права на часть смайликов принадлежит порталу http://www.kolobok.wrg.ru
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз