Собираю информацию по балконному огородничеству (кстати, интересно кому?), наькнулась на большую подборку статей про выращивание на окне.
Попаду с компа - поубираю под спойлер по темам, с телефона такие куски текста ооооочень неудобно выделять
Виноград с подоконника Вам понравился виноград, которым вас угостили соседи или знакомые? Попробуйте вырастить его у себя на окне.
В пору осенней обрезки возьмите черенки полюбившегося сорта и сразу же уберите их на хранение, чтобы не подсушить. Заготовить нужно однолетние, одревесневшие побеги средней толщины, длиной 50 см.
Но самое сложное - сохранить черенки. Можно это сделать в погребе. Пересыпьте ящик песком, уложите черенки и пересыпьте еще раз. Лучшим хранителем является сама природа. Выкопайте на участке траншею. Низ заполните песком, уложите черенки, на них - опять слой песка, а затем - земли. Если у вас нет такой возможности, оберните черенки влажной тряпкой и положите в целлофановых пакетах в низ холодильника. Следите, чтобы черенки не заплесневели. Периодически осматривайте их и промывайте раствором марганцовки.
Посадку следует начинать в феврале. Черенки промойте, выберите живые (на срезе они зеленые) и нарежьте (длиной около 13 см каждый). Количество глазков не принципиально (от одного до четырех). На черенках сделайте острым ножом продольные разрезы и очистите кору снизу - это необходимо для лучшего корнеобразования. Свяжите их в пучок и поставьте на одни-двое суток в стимулятор для укоренения. Заполните ящик смесью песка и опилок и высадите черенки тесно друг к другу. Ящик поставьте в теплое место. Через 7-10 дней (при поддержании субстрата во влажном состоянии) черенки набухнут. Выберите живые. К этому времени у них должен образоваться каллус (белый наплыв в местах разреза). Сразу приступайте к посадке, не ждите полного раскрытия листка. Иначе черенок даст корни, которые вы повредите при пересадке. Почва должна быть рыхлой (60% - речной песок и 40% - садовая земля). Ее необходимо обработать кипятком и марганцовкой для дезинфекции. Каждый черенок посадите в отдельный стакан, на поверхности должен остаться один глазок.
Раз в 7-10 дней следует проводить подкормку удобрениями, включающими в себя все необходимые питательные вещества и микроэлементы - гумикс, гумат, идеал. Установите лампу дневного света на расстоянии 90 см от саженцев для дополнительной подсветки. Избегайте чрезмерного полива, чтобы не допустить загнивания. По мере развития листьев из боковых почек будут развиваться грозди и пасынки, их нужно удалять.
Винограду может вредить паутинный клещ. Для профилактики промывайте листочки хозяйственным мылом. А если клещ все-таки появился, опрысните агровертином. Это биологический препарат, безвредный для человека.
Высаживают виноград на постоянное место в начале июня, после того, как минует опасность заморозков, либо в более ранние сроки с укрытием. Сажают с южной стороны, где нет сильных сквозняков и близких засоленных грунтовых вод. Расстояние между саженцами - 1,5 метра. Черенок полностью зарывают в землю, оставляя на поверхности зеленый побег. Выкапывают достаточно глубокую яму, в нее вносят удобрения - навоз, суперфосфат, песок.
Теперь ваша главная задача - вырастить за лето одну толстую, сильную лозу без пасынков.
Марина Владимировна РЫКАЛИНА, г. Самара
Домашний лук Зимой в цене любая свежая зелень. И проще всего вырастить в квартире зеленый лук.
Для посадки подбирают луковицы диаметром 3-4 см. Более мелкие дают низкий урожай, а более крупные сажать невыгодно. Перед посадкой луковицы замачивают в теплой (35-40°С) воде в течение суток. Остывшую воду заменяют. Затем луковицы обрезают сверху на треть. Этим на пять-семь дней ускоряется появление листьев и урожай увеличивается на 20-30%. Проросшие луковицы сажают без подготовки.
Лучше использовать полуострые сорта.
Если лук растет на воде, то ее надо менять каждый день и к тому же промывать корни. Поэтому лучше использовать посуду, в которую можно насыпать слой опилок или песка толщиной 12-15 см. Можно насыпать и землю. Чтобы не вытекала вода, посуду обшивают пленкой или ставят на поддоны.
Перед посадкой грунт слегка увлажняют и сажают луковицы вплотную (мостовым способом) на уровне грунта. Затем поливают теплой водой (30-35°С). При отрастании листьев поливают умеренно, потому что при лишнем поливе луковицы загнивают.
При выращивании на опилках или песке необходимы подкормки.
В зимние месяцы растениям не хватает света и они растут медленно. Чистые стекла пропускают до 90% света, а загрязненные — наполовину меньше. Поэтому необходимо систематически протирать окна от пыли.
В декабре-январе применяют подсветку лампами мощностью 100-150 Вт на квадратный метр «огородной» площади с отражателями.
Кроме света, растениям нужна высокая влажность воздуха (75-80%). В квартирах она составляет обычно не более 40%, а над батареями и того меньше. Поэтому батареи прикрывают, чтобы горячий воздух не поступал непосредственно к растениям: снизится температура — уменьшится и их иссушение. Но этого мало. Если ящики на поддонах, в которые сливается лишняя вода при поливе, то она испаряется и этим увеличивается влажность воздуха. Даже если в поливе нет необходимости, все равно на поддон наливают воду.
Один-два раза в неделю опрыскивают растения теплой водой. При этом повышается влажность, снижается температура листьев и они очищаются от пыли. Ведь если лист грязный, он не использует солнечный свет в достаточной мере.
Игорь Петрович НИКОНОВ, г. Саратов
Комнатные перцы Дачного участка у нас нет, но говорят, что на подоконнике можно с успехом выращивать сладкие и острые перцы с некрупными плодами. Не подскажете ли вы подходящие сорта?
Эльмира УРУЗБАЕВА, г. Уфа
Комнатная культура сладкого перца - сравнительно новое направление в селекции. Для выращивания на подоконниках, балконах, лоджиях создают специальные сорта перца, имеющие невысокий куст и некрупные вкусные плоды. Перец - растение многолетнее, его культуру можно вести круглый год. Но надо иметь в виду, что в ноябре-декабре плодоношение может приостановиться, поэтому надо обеспечить электроподсвечивание кустиков.
Вот несколько сортов перца, плоды которых вас непременно обрадуют.
Акварель - урожайный раннеспелый сорт, характеризуется высокой завязываемостью плодов. Теневынослив, относительно устойчив к неблагоприятным условиям выращивания. Растение очень декоративное. Куст полудетерминантный, среднерослый, густооблиственный. Плоды конусовидной формы, массой 20-30 г, толщина стенки - 2,0-2,5 мм. В технической спелости перчики ярко-сиреневые со слабым желтым оттенком у основания плода, при созревании они становятся красными.
Курьез - урожайный раннеспелый сорт. Плоды конусовидной формы, заостренные с носиком, массой 100-140 г. Толщина стенки - 8-10 мм. В технической спелости перчики светло-зеленые, при созревании становятся желтыми.
Огонек - урожайный среднеспелый сорт. Плоды длинные, глянцевые, массой 20 г; в технической спелости зеленые, в биологической - ярко-красные. Перчики обладают сильным перечным ароматом, на вкус острые. Если за растением хорошо ухаживать, с одного куста можно получить до 100 плодов!
Остров сокровищ - урожайный ранне¬спелый сорт. Плоды гладкие, блестящие, массой 50-60 г, в биологической спелости приобретают красную окраску. Перчики очень сочные (толщина стенки 5-6 мм), пригодны для консервирования.
Таинственный остров - раннеспелый сорт. Растение компактное, высотой 40-
60 см. Плоды некрупные, имеют форму заостренного конуса, направлены вверх. В технической спелости они зеленые, поспевая, становятся красными. Сорт характеризуется длительным периодом плодообразования, высокой способностью адаптироваться к условиям выращивания.
В.ЕМЕЛЬЯНОВ,
агроном, г.Оренбург
15.06.2007
И перцы зреют у окна За окном пурга, метель, глубоким сном спит до весны заснеженный сад, а в комнате - настоящее буйство красок и лето в полном разгаре - поспевают красные помидоры, блестят лакированными боками аппетитные огурцы, наливаются спелостью полосатые арбузы, благоухают ароматные дыни.
Все это не сон и не сказка, а вполне по силам вырастить каждому. А помогут в этом вовремя приобретенные и посаженные семена специальных сортов и несложные, элементарные навыки по выращиванию комнатных овощей и фруктов.
На этот раз попробуем рассказать о ценнейшей, распространенной и любимой многими культуре - перце.
Все многообразие богатых питательных свойств и изобилие витаминов можно иметь всю зиму, посадив и вырастив это чудесное, удивительное и незаменимое в правильном питании растение у себя на подоконнике.
По биологическим особенностям перец относится к семейству пасленовых, а по биологии цветения является факультативным самоопылителем. Это значит, что цветки его могут опыляться как посторонней, так и собственной пыльцой, что и обуславливает возможность его выращивания в комнатных условиях, где нет естественных природных опылителей. У крупноплодных (сладких перцев) устройство цветка способствует самоопылению: пестики у них находятся на уровне пыльников. У мелкоплодных (острых) сортов пестик обычно находится выше пыльников, что больше способствует перекрестному опылению, поэтому в комнатных условиях лучше выращивать крупноплодные сорта перцев.
Окраска плодов зависит от степени зрелости и от сорта. В зрелости она может быть красной, малиново-красной, зеленой, белой, желтой или темно-зеленой. Высота куста у перцев обычно небольшая - от 20 до 40 см, что создает дополнительные удобства при выращивании, а их корневая система компактная, а это обеспечивает им достаточную площадь питания даже в небольшом по объему горшке или ящике.
Вегетационный период у перцев небольшой и составляет обычно около двух месяцев, так что, посадив его поздней осенью или зимой, можно получать вкусные, радующие глаз плоды на протяжении всего зимнего периода, отличающегося полным или частичным отсутствием действительно свежих овощей и фруктов, когда потребность в зелени для своего стола и незаменимых в правильном питании витаминов особенно велика.
Почву для посадки комнатного перца необходимо приготовить из равного количества перегноя, листовой земли и песка, не употребляя при этом никаких химических удобрений, - в этом случае вы получите здоровый, свежий, экологически чистый продукт.
Перец требует регулярного, обильного полива и своевременного, частого рыхления почвы, что в домашних условиях провести совсем несложно, а также небольшой подсветки в короткие зимние дни, установив, например, обычную настольную лампу вблизи растения.
Перцы очень любят «купаться», поэтому примерно два раза в месяц их можно споласкивать под несильной, теплой струей воды из крана, предварительно закрыв почву в горшке куском полиэтилена.
Снимать яркие, крупные, сочные плоды можно в любой стадии зрелости, но лучше всего по достижении столовой спелости, когда плоды становятся максимально крупными, приобретают свой естественный цвет и сладкий или пряный, в зависимости от сорта, вкус и аромат.
В любом случае, посадив и вырастив это ценнейшее в правильном рационе питания растение, вы получите истинное удовольствие и несказанно порадуете членов своей семьи, приятно удивите своих знакомых.
М.П.Герасименко, г. Оренбург
Как получить свежую зелень зимой Как хочется, чтобы зимой на столе была свежая витаминная зелень. Проще всего на светлом окне выгонять зелень петрушки и сельдерея. Делать это можно несколькими способами.
Доращивание. Его осуществляют в осенне-зимний период. Высевают петрушку в июне в открытом грунте, причем желательно листовые сорта, так как они лучше корневых переносят пересадку и сохраняют листья. Для получения крупных растений петрушку хорошо прореживают. До наступления заморозков растения подкапывают и убирают в тот же день (чтобы избежать увядания), пересаживают в ящики или горшки, поливают без распылителей (один раз в 8-10 дней), поддерживают температуру +8…10°С.
Выгонка петрушки проводится в осенне-зимнее время в ящиках или горшках. Чтобы подготовить посадочный материал, семена высевают в мае. Желательно корнеплоды петрушки для выгонки выращивать на легких почвах, чтобы при уборке у них было как можно меньше повреждений. Загущать посевы недопустимо.
Срезку зелени на растениях, которые в последующем будут использоваться для выгонки, проводить не следует. Для этого лучше подходят корневые сорта. Убирают корнеплоды в октябре, до наступления устойчивых заморозков. Их нужно очистить от почвы, срезать листья, оставляя черешки длиной 3-4 см, чтобы не повредить верхушечную почку, и отсортировать по массе, ни в коем случае нельзя подвяливать. До посадки их хранят при температуре плюс 1…3°С в полиэтиленовых мешках с отверстиями или в ящиках с торфом или песком.
Для выгонки петрушки пригоден обычный тепличный грунт. Отбирают корнеплоды массой 30-70 г, диаметром 1,5-3 см, отбраковывают плохо сохранившиеся, с поврежденной точкой роста. Корни листовой петрушки нужно укоротить до 6-8 см и неглубоко прикопать в хорошо разрыхленную и влажную почву. Корнеплоды прикапывают наклонно в канавки. Расстояние между растениями - 4-6 см. Верхушечную почку не засыпают, а землю вокруг корнеплодов плотно обжимают.
До появления первых листочков полив проводить нельзя. В последующем растения поливают один раз в неделю.
Так же легко получать зимой путем доращивания или выгонки сельдерей. Для доращивания пригодны любые сорта, но наиболее перспективны черешковые, растения которых имеют компактную розетку, хорошо переносят пересадку. Из открытого грунта сельдерей пересаживают в октябре, до наступления устойчивых заморозков. В период доращивания(45-60 дней) сохраняются старые листья и вырастает часть новых.
Выгонку зелени сельдерея осуществляют в ящиках или горшках с ноября по апрель. В осенне-зимнее время лучше использовать для этого листовые сорта, а корневые и черешковые - в более поздние сроки. После выкопки корнеплодов листья обрезают на конус, оставляя черешки длиной 3-4 см, чтобы предохранить верхушечную почку от повреждения. Корнеплоды подсушивают (но не подвяливают) и хранят в запескованном виде в ящиках или полиэтиленовых мешках с отверстиями, предварительно опудрив их мелом. Температура воздуха должна быть +1…3°С. Первыми высаживают корни листовых сортов - они наиболее скороспелы и дают самый высокий урожай. Посадку корнеплодных сортов проводят в январе-феврале, так как за время хранения способность к отрастанию листьев у них возрастает.
Глубина емкостей, в которых проводится выгонка сельдерея, должна быть не менее 20 см. Боковые корни у корнеплодов частично обрезают, оставшиеся корни при посадке необходимо расправить, корнеплоды тщательно обжать землей. При посадке нужно следить, чтобы верхушечная почка не была засыпана землей. Это ведет к затруднению отрастания листьев и их загниванию. Температура воздуха до отрастания листьев должна быть +14…16°С, а после этого - +18…20°С. Поливают сельдерей умеренно. Продолжительность выгонки составляет 30-40 дней. При выращивании сельдерея способом выгонки можно срезать зелень многократно.
Геннадий Федорович РАСПОПОВ,
Новгородская обл., г. Боровичи, пос. Северный
14.01.2005
Комнатные грядки Закончился дачный сезон. Но мои огородные дела не прекращаются. Только грядки я "перенес" в городскую квартиру.
Самая неприхотливая культура - это, конечно, кресс-салат. Вырастить его очень просто даже тем, кто никогда не занимался огородничеством. Вы не запаслись землей, а на улице то мороз, то слякоть? Не беда: и кресс-салат, и листовую горчицу можно выращивать в глубокой тарелке, положив на дно хорошо удерживающую влагу ткань или пористую бумагу.
Кресс-салат - прекрасная приправа, гарнир, его нежные листья напоминают вкус хрена.
Укроп, листовой салат, салатную капусту, листовую капусту, листовую свеклу (мангольд), шпинат, бораго я выращиваю в ящике высотой 8-10 см.
Посадки не загущаю. Салатную капусту и листовую свеклу высаживаю в цветочные горшки.
Высевая укроп, учитываю, что он очень светолюбив, при затенении теряет аромат. Семена укропа всходят медленно: сухие - на 15-20-й день, после намачивания в течение четырех суток - на пятый-шестой день. Высоты в 8-10 см растения достигают почти через месяц после посева.
С осени отбираю на выгонку мелочь: свеколку, петрушку, сельдерей. Перед посевом держу корнеплоды минут десять в теплом розовом растворе марганцовки. В посевной грунт непременно добавляю песок. У петрушки и сельдерея обрезаю кончики корней, чтобы посадочный материал имел одинаковую длину. Растения высаживаю наклонно, не загущая. Слежу, чтобы не засыпать ростовую почку. Первую неделю-две ящик держу в теплом (+12...+14оС), темном месте, после появления листьев выношу на свет.
Для выгонки репчатого лука выбираю некрупные луковицы многозачатковых сортов. Почва для лука необязательна, как правило, я беру лоточек для заливного, кладу на дно слой ваты, увлажняю и плотно друг к другу ставлю луковицы.
Для растений опасны как переохлаждение у открытой форточки, так и перегрев в яркий солнечный день. Чтобы не было перегрева, растения притеняю, несколько раз в день опрыскиваю, и, естественно, поливаю.
Очень требовательны к свету томаты, перцы и особенно огурцы.
Для посева в декабре-январе выбираю сорта томатов с коротким периодом вегетации. Крупноплодные сорта брать не следует: им не хватит зимой света и тепла. Подсвечиваю лампами дневного света, слежу за температурным режимом (от посева до появления всходов томата +23...+25оС, после появления всходов температуру в течение недели снижаю до +15...+18оС днем и +10...+15оС ночью, затем поднимаю до +19...+25оС), не забываю о подвязке и подкормке растений.
Из огурцов лучше всего подходят тепличные гибриды. Воду для полива обязательно отстаиваю в широкой эмалированной или стеклянной посуде. Опрыскиваю распылителем воды, которым пользуемся при глажке белья - он очень удобен.
Павел Викторович БАЛАШОВ, г. Москва
Огурчики с подоконника Выбирайте партенокарпиков
В жилых помещениях желательно использовать теневыносливые сорта и гибриды. У многих огородников большим успехом пользуются любительские сорта Комнатный Рытова, Домашний и Марфинский, хорошо приспособленные к комнатным условиям. Они сильноветвистые, отличаются хорошей урожайностью и высокими вкусовыми качествами, но при их выращивании в комнате цветки необходимо опылять вручную, перенося кисточкой пыльцу с мужских цветков на рыльце женских.
В комнатных условиях огуречные растения (две-три штуки) размещают на подоконниках, выходящих на юг, юго-восток и юго-запад. Чтобы получить огурцы к маю, посев целесообразно проводить в феврале.
В последние годы для выращивания в домашних условиях используют партенокарпические гибриды, не требующие опыления: Аэлита, Барнаулец, Бирюса, Московский тепличный, Стелла, Стреза, Кукарача, ТСХА 442, Грибовский и другие.
Если хотите иметь зеленцы на новогоднем столе, высевайте их в сентябре. При посеве осенью или в январе рассаду сразу после появления всходов ежедневно досвечивают лампами белого или дневного света в течение 8-10 ч. Семена должны быть обязательно прогретыми, откалиброванными, продезинфицированными. Высевают их в деревянные ящики длиной 30 см, шириной 25 и высотой 18-20 см, заполненные питательной смесью, состоящей из торфа, перегноя, древесных опилок, песка, или сразу в питательные горшочки (по две штуки). Высевают семена с большим запасом, чтобы отобрать самые продуктивные (отбор проводят на всех фазах выращивания рассады).
До появления всходов ящики или горшочки укрывают пленкой либо стеклом, поддерживая температуру воздуха на уровне 20оС. Когда всходы взойдут температуру понижают до +15...+16оС. Это необходимо, чтобы растения не искривлялись и не вытягивались. Для лучшего освещения рядом с ящиком размещают экран из светоотражающего материала.
Выращивают рассаду в течение месяца. В фазе крупных семядольных листьев растения пикируют в горшочки, прищипывая центральный корень на треть длины. При посеве в горшочки в фазе первого настоящего листа в каждой емкости оставляют по одному сильному растению, выщипывая более слабые.
Чтобы создать оптимальные условия выращивания, над горшками можно сделать каркас из пленки (в виде теплички). Это дает возможность поддерживать температуру воздуха на уровне +22...+25оС и защищать растения от сквозняков.
Когда рассада подросла
В фазе двух-четырех настоящих листьев (спустя 25-30 суток после появления всходов) рассаду пересаживают на постоянное место в более просторные емкости. Очень хорошо огурец растет в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. На дно емкостей кладут керамзит или гравий слоем 2 см, затем почвенную смесь.
За три-четыре часа до пересадки рассаду обильно поливают, затем осторожно вынимают с комом земли и пересаживают каждое растение в центр большого горшка. При этом нельзя заглублять подсемядольное колено. Почву вокруг пересаженных растений уплотняют, присыпая ее на 2-3 см выше корневой шейки. Горшки устанавливают в широкие и глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах должна находиться вода, которая увлажняет не только почву, но и воздух.
Растения, пересаженные на постоянное место, обильно поливают и подвязывают шпагатом: внизу (у первого листа) свободной петлей, а вверху жестким узлом. По мере роста растения перекручивают вокруг шпагата через каждое междоузлие.
Уберем все лишнее
Центральный стебель партенокарпических гибридов прищипывают у верха шпалеры, боковые побеги - на два-три листа от центрального вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом неплодоносящие. Но последние три-четыре верхних боковых побега не прищипывают, а перекидывают через шпалеру, направляя вниз, и лишь на расстоянии 50-70 см от подоконника удаляют на них точки роста. У партенокарпических гибридов пять-семь нижних узлов "ослепляют", то есть удаляют все нижние завязи, цветки, боковые побеги (кроме листьев), поскольку данные гибриды начинают плодоносить только когда сформируют достаточно большие листья.
В самом начале формирования очень важно не допускать большой облиственности и загущения нижней части растений, так как это приводит к застою воздуха в приземном слое и появлению болезней.
Дальнейший уход за огурцом сводится к систематическому поливу, увлажнению почвы и воздуха, подкормкам. Вода для полива должна быть комнатной температуры, отстоявшаяся в течение суток. В пасмурную погоду огурец поливают два-три раза в неделю, лучше во второй половине дня, но не позже 16 ч. В солнечную - проводят обильные поливы утром и вечером.
В городских квартирах, где воздух сухой, влажность повышают, опрыскивая растения водой из пульверизатора. Это особенно необходимо, если вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддонов с водой, то батареи периодически покрывают мокрой тряпкой. Это повысит влажность воздуха и сдержит появление паутинного клеща.
Кушать подано, господин зеленец!
Подкармливают огурец каждые 10 суток раствором нитрофоски (столовая ложка на три литра воды), один раз в месяц - раствором коровяка (1:6) либо птичьего помета (1:10 или стакан на три литра воды). Расход питательного раствора - 0,5 л на растение, во время плодоношения это количество увеличивают до 1-1,5 л.
Эффективны подкормки и раствором золы. Стакан золы растворяют в 10 л воды, тщательно перемешивают, дают отстояться 1-2 ч. Расход раствора - 0,5-1 л на растение. Чтобы избежать засоления грунта, в качестве подкормок целесообразно использовать безбалластные минеральные смеси (огородную или цветочную, раствор "Флора").
Зимой, когда на окнах образуются наледь и изморозь, а также в ветреную погоду температура вблизи стекол резко снижается и листья могут замерзнуть. Поэтому шторой из пленки отделите стекло от растения. По мере роста плетей горшки опускайте ниже уровня подоконника, ослабляя шпагат на нужную высоту и фиксируя его в этом положении.
В комнате, где выращивают огурец, не допускайте сквозняков, на растениях удаляйте сухие листья. Форточки затяните марлей или сеткой, чтобы не проникали насекомые.
При появлении паутинного клеща нижнюю часть листьев обрабатывают раствором чистотела (из пульверизатора или ваткой), обработку повторяют через шесть дней.
Огурец можно выращивать и без почвы: на гравии, песке, опилках и других субстратах. В таких случаях применяют раствор минеральных удобрений. В последнее время продаются установки с водной культурой, автоматически регулирующие подачу воды и раствора.
С каждого растения, выращиваемого в комнате, можно получить от 4 до 15 кг плодов.
Юрий Петрович АНАНЬЕВ, г. Самара
Окультуриваем лимон Лимоны растут у меня давно, хорошо плодоносят и я хочу поделиться опытом выращивания этого растения. Деревце лимона должно быть культурным. Но можно вырастить его из семян, а потом привить. Семена высевают сразу же после извлечения из плода, так как они быстро теряют всхожесть. Когда саженцы вырастают толщиной в карандаш, можно их и не прививать, но перед прививкой саженцы некоторое время нужно подкармливать и обильно поливать, чтобы вызвать хорошее сокодвижение. Как только пойдут в рост молодые листочки - время прививки пришло. Ее делают с помощью окулировки.
Культурное деревце можно получить также с помощью укоренения молодого черенка. Необходимо срезать однолетний побег с тремя почками. Нижний листок удаляется, а два верхних обрезаются наполовину. Высаживаю черенки в песок, накрыв бутылкой. Уход сводится к проветриванию и поддержанию влажности.
Если ваш лимон сбросит небольшое количество листьев, это нормально. Сбрасывание абсолютно всей листвы чаще всего происходит осенью, когда включают центральное отопление, воздух становится горячим и сухим. Через листья уходит влага, и растение, чтобы предохранить себя от обезвоживания, избавляется от листвы. Для поддержания высокой влажности рядом ставят поддоны с мокрым керамзитом. Необходимо также сбрызгивать лимон 2-3 раза в день мягкой, теплой водой.
Не забывайте подкармливать лимон комплексными минеральными удобрениями 2-3 раза в месяц, начиная с весны. Зимой делают перерыв на 3 месяца.
Не стоит сажать маленькое растение сразу в большой горшок, у него могут сгнить корни или же начнется наращивание корневой системы и надземной части. Цветовые почки при этом могут и не закладываться. Пересаживаю лимоны ежегодно. У маленьких растений каждый год увеличиваю объем горшка на 2 см. У больших растений осторожно стряхиваю земляной ком, заменяя старую землю. Первую подкормку провожу через 2 недели.
Лимон не любит, когда его «крутят». Если вы перенесли горшок на другое место, то он должен занимать такое же положение по отношению к свету. Летом выношу их на свежий воздух, размещая в полутени, часто сбрызгиваю.
Как любому деревцу, лимону необходимо формировка с самого раннего возраста. Растущие внутрь кроны побеги я удаляю. Сильно растущие вертикальные побеги прищипываю, чтобы они начали расти в бока. Ведь на вертикальных, сильнорастущих побегах плоды, как правило, не закладываются. Можно оттягивать вертикальные ветки с помощью груза, одновременно сделав прищипку. Во время цветения необходимо вручную проводить дополнительное опыление.
Лимон очень часто поражается паутинным клещом. В домашних условиях опрыскивать растения следует только биопрепаратами. Если на лимоне пожелтели листья, а влажность при этом в норме, то это нехватка азота. Если прожилки остаются зеленые - это дефицит железа, что бывает часто из-за полива жесткой водой из-под крана (в ней много кальция). Усыхание краев листьев может быть из-за сухого воздуха или недостатка калия. Если же появляются желто-бурые пятна, которые впоследствии сохнут - недостаток магния.
Большое деревце дает много плодов. Корочка у них очень нежная, тонкая, аромат бесподобный. Зреют лимоны не одновременно. Дерево может иметь зеленые и желтые плоды и при этом цвести, наполняя ароматом всю квартиру.
Марина Владимировна РЫКАЛИНА, г. Самара
Не хожу я в магазины, ем свои я апельсины Многие цитрусоводы-любители держат свои растения зимой в теплых комнатах, а весной, летом и частично осенью - во дворе (в саду, на балконе). В более северных областях России цитрусовые растения почти круглый год находятся в комнатах.
Лучшие результаты дает зимовка растений при температуре 10-14о тепла. В более теплых комнатах привитые лимоны и другие цитрусовые теряют листья, а следовательно, и урожай.
Дело в том, что в теплых помещениях очень сухой воздух. Из-за этого растение испаряет через листья большое количество воды. Когда корни не успевают подать нужное ее количество, листья начинают осыпаться.
Чтобы обеспечить растение влагой, почва в горшке или кадке должна быть всегда умеренно влажной. Это достигается регулярным поливом. Надо знать: в случае пересыхания земли в горшке обычный полив уже не пропитает почву. Ком у такого растения приходится отмачивать, погружая горшок в ванночку с водой. Нельзя поливать цитрусовые зимой холодной водой, когда температура ее ниже 12оС.
Как известно, цитрусовые растения являются представителями влажного и тропического климата. Поэтому необходимо ежедневно один раз или несколько, в зависимости от температуры и сухости воздуха в комнате, опрыскивать их чистой водой из пульверизатора.
Весенний период бутонизации, цветения, образования завязей и вегетационного роста является важным в жизни цитрусовых. В это время они требуют обильного питания, максимального освещения и оптимальных температур (14-18оС). Поэтому необходимо их переставлять ближе к свету. Вечером желательно опрыскивать водой, так как в комнате продолжается отопление и воздух очень сухой.
Бывают случаи, когда отдельные любители-цитрусоводы в этот период старательно проводят регулярные опрыскивания и поливы растений водой и забывают об удобрении. В результате цитрусовые голодают и из-за истощения бутоны, завязи, а иногда и листья осыпаются.
С наступлением теплых летних дней, когда уже отцвели сады и миновали заморозки, цитрусовые деревца выставляются в сад. Но только в таких местах, где совсем незначительное затенение.
Чтобы избежать перегрева почвы в горшках или кадках, рекомендуется их закапывать в почву или обкладывать растительным материалом на поверхности. Это особенно важно для кадок, которые в почве быстро гниют. Все же растения в небольших горшках целесообразнее закапывать в почву на глубину равную высоте посуды. В комнатах с окнами на восток и запад лимоны выращивать можно. В помещении же с окном на север лучше это делать только при условии, что зимой температура воздуха там будет не выше 8-10оС, а летом деревья будут содержаться во дворе.
Осенью, заблаговременно, до заметного похолодания цитрусовые необходимо занести в комнаты, чтобы избежать резкой смены температур. В противном случае может быть вызвана значительная потеря листьев и резкое снижение урожая.
Ю. В. КОБЗЕВ, Краснодарский край, г. Сочи
Особенности зимнего ухода Часто, особенно в зимний период, радость от общения с комнатными цветами превращается в разочарование. На здоровых растениях вдруг, без видимых причин, начинают загнивать листья, иногда цветок увядает или вовсе гибнет. В чем же причина?
Зимой воздух в квартирах становится сухим, температура в помещении поднимается и, если горшок стоит на холодном полу или подоконнике, возникает дисбаланс температур надземной и подземной частей растения. При низкой температуре корни не могут удовлетворять возрастающую потребность в воде, происходит нарушение обменных процессов, растение загнивает.
Приходилось наблюдать, когда из-за чрезмерного полива в холодный период происходила закупорка «сосудов» и здоровое растение увядало (стояло, как неполитое).
Переувлажнение может спровоцировать размножение таких вредителей, как ногохвостки (подуры, вилохвостки). Эти маленькие (1-2 мм), белые продолговатые насекомые размножаются очень быстро, обитают в основном на поверхности субстрата. Питаются они разлагающимися растительными остатками. Серьезного вреда растениям не наносят. Избавиться от них несложно, нужно залить горшок полностью водой, насекомые сразу же всплывут и их легко слить. Затем поверхность почвы присыпать сухим речным песком, такая “сухая квартира” им не по вкусу.
Нехватка световой энергии пагубно сказывается на развитии растений, особенно зимой. Раздвиньте шторы, оконные стекла держите в чистоте, (грязное стекло поглощает 1/3 светового потока). Если есть возможность, нужно перенести растения ближе к окну. Для нормального развития большинству из них нужно 10-12 часов светового дня.
Хорошие результаты дает досвечивание специальными высокочастотными люминесцентными лампами. Обычные лампы накаливания (используемые в быту) не пригодны для подсветки, так как имеют высокую светоотдачу красной части спектра, в результате получается сильно вытянутое, не ветвящееся растение.
Хорошо, если дома есть теплые (обогреваемые) полы, особенно необходимы они для больших зимних садов или крупномеров. А можно просто емкость с растением с холодного пола поставить на деревянные подставки и таким образом решить проблему переохлаждения корневой части.
Марина РЫКАЛИНА, г. Самара
“Зеленый” кондиционер Считается, что хлорофитум хорошо очищает воздух в квартире. У многих его можно увидеть на кухне. Это растение обладает большой жизненной силой, поэтому считается одним из самых легких в уходе.
Но и у него есть свои особенности. Корни хлорофитума утолщенные и способны накапливать влагу, поэтому не стоит сильно заливать растение водой. Но и допускать пересыхания также нельзя, иначе кончики листьев побуреют. У пестролистных разновидностей при плохом освещении серебристые полоски на листьях исчезают.
При появлении на листьях хлорофитума таких вредителей, как паутинный клещ, щитовка или тля, нужно провести несколько обработок настоем чеснока, с интервалом 5-7 дней. Для этого головку чеснока мелко нарезать, залить 0,5 литра воды и настаивать в холодильнике три дня.
При опрыскивании желательно надеть полиэтиленовый пакет на горшок с растением и оставить на 5-6 часов для лучшего действия.
Щитовку по возможности удалять тампоном, смоченным в растворе любого мягкого моющего средства и чеснока.
На моем подоконнике я собрала пока три вида хлорофитума. Это те сорта, которые часто встречаются у нас в стране. Но я узнала недавно, что из Голландии привозят новые сорта хлорофитума с вьющимися листьями, они очень эффектно смотрятся. Надеюсь, что и мне попадется такой хлорофитум.
Желаю удачи всем коллекционерам.
Марина Михайловна ЗУБРИЛЬЧЕВА, г. Тольятти
Помидоры - на окне Огород на двух-трех окнах в собственной квартире - это не только свежие овощи, но и заготовки впрок. Агрономы советуют выращивать дома мелкоплодные томаты еще и потому, что в их плодах гораздо выше концентрация витаминов, органических кислот и минеральных солей, чем в крупноплодных.
Семена специальных комнатных помидоров не всегда найдешь в магазинах. В свое время мне удалось приобрести семена сортов Крайова, Мини, Японский карлик. Все они компактные, хорошо адаптированы к малой площади питания и пониженной освещенности. Высота их 35-40 см, вес плодов 60-100 г.
Землю перед посевом семян полезно продезинфицировать: проморозить на улице или пролить крутым кипятком. Состав почвы для выращивания комнатных помидоров должен состоять на 10 процентов перегноя, 80 процентов огородной земли и 10 - песка.
После образования двух-трех настоящих листьев сеянцы пикируют в горшки 6х6х6 см или сразу в большие горшки для постоянного выращивания. Через неделю после пикировки начинают удобрительные поливы (20-30 г комплексного удобрения - «Стимул», «Нитроаммофоска», «Огородная смесь» и так далее - на 10 л воды), чередуют их с поливами чистой водой, и так до конца вегетации. После начала цветения томаты ежедневно опыляют, потряхивая цветочные кисти или все растение. Это самый важный агротехнический прием при выращивании комнатных помидоров. Если этого не делать, плоды не завязываются, а цветки опадают. Учтите это и при выращивании пасленовых в тепличных условиях. При затянувшейся безветренной погоде или с целью повышения урожая пасленовых в открытом грунте их тоже полезно опылять вручную.
В полной мере раскрывают свои потенциальные возможности комнатные помидоры в открытом грунте при хорошей освещенности и достаточной площади питания. Растения сплошь усеяны плодами и урожай их в пересчете на квадратный метр выше, чем у традиционных сортов. В этом случае на одном квадратном метре размещают 12-15 растений. При этом они образуют толстый стебель и мощную корневую систему. Кроме того, они более устойчивы к болезням и низким температурам. Уход за такими томатами предельно прост, ведь их не нужно ни подвязывать, ни пасынковать, а при угрозе заморозков низенькие кустики можно легко укрыть пленкой.
Затягивать со сбором урожая не следует: чем чаще снимаются плоды, тем больше их будет. Как только помидорчики начинают краснеть, их срывают и дозаривают.
Я использую на семена первые крупные плоды с самых урожайных растений. Таким образом ежегодно закрепляются признаки скороспелости и урожайности. Используя этот томатный конвейер «комната-открытый грунт-комната», можно иметь свежие помидоры круглый год.
Валерий Дмитриевич ПОПЕНКО
Помидоры круглый год! У меня много сортов томатов, среди них есть и помидоры комнатно-балконного типа. К ним относится и многолетний сорт Крайова. Выращиваю его в течение 2-3 лет.
Высота куста у него до 50 см, плоды красного цвета весом 70-100 г, округлые, плотные, с отличным вкусом, зреют дружно. В соцветии 5-7 цветков, все завязываются. Семена Крайовы сею, как обычно, весной, в пластмассовые стаканчики по 3-4 штуки. Почва для посева должна быть рыхлой, питательной. После всходов слабые растения удаляю, а сильные пикирую в цветочные горшки емкостью 1,5-2 л. Поливаю умеренно, 1 раз в неделю, подкармливаю комплексным удобрением эффект. Во время цветения опыляю томаты - каждый день стучу карандашом по стволику.
Весной растения в горшках выношу в сад, но в грунт не высаживаю. В этих горшках они растут и дают плоды, а осенью пересаживаю в емкости большего размера - 3-5 л, меняю грунт и заношу домой. Можно, конечно, растения и не выносить в сад, а выращивать дома и летом, но сменить грунт и увеличить емкости надо обязательно.
Дома многолетние томаты продолжают плодоносить до поздней осени, а в декабре сохнут и осыпаются листья. В это время полив почти прекращаю. Впрочем, период покоя продолжается недолго - через 3 недели стволик зеленеет, появляются новые листочки, затем цветы, а вскоре и плоды.
Несколько слов о дальнейшем размножении таких томатов. Семена больше не сею, а размножаю пазушными побегами. Выламываю их, когда они достигают длины 5-10 см. Несколько побегов втыкаю в дырочки картонного “плотика”, который плавает на воде в какой-либо емкости. Через две недели у побегов появляются корешки, и я пересаживаю их в стаканчики с плодородной почвой. Преимущество такого способа разведения томатов в том, что растения развиваются в 2-3 раза быстрее, чем выращенные из семян.
Дома выращиваю также томаты сорта Желтая вишня. Это растение больше декоративное, высотой до 2-х метров, плоды мелкие - 10-15 г желтого цвета, куст буквально усыпан ими.
Многолетние томаты можно выращивать летом и в грунте (Крайова) и в пленочных теплицах (Желтая вишня) как однолетние, причем с гораздо большей урожайностью. Семена этих томатов могу выслать.
Для любителей поесть свежие помидоры зимой высылаю семена низкорослых долгохранящихся томатов - Лонг Кипер, Новогодние, Рождественские. Есть сорта высокорослых томатов (США) - Лечебные (выводят соли тяжелых металлов), Диетические (их употребляют при сердечно-сосудистых заболеваниях).
Виталий Васильевич МУКЛЕЦОВ, Ивановская обл., пос. Подвязновский
Doro » 07 дек 2015, 10:08 
