Любовь моя, МозельМодератор: Izis
Сообщений: 26
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Сообщение №1
Мы с мужем с удовольствием путешествуем по Германии.
Сначала нас влекло в большие шумные города, потом потянуло на широкие реки, а теперь душа стремится в маленькие старинные городки. Возраст, наверное. Или стали про эту жизнь больше понимать... Как бы то ни было, влюбились мы в неспешную реку Мозель с бесконечными изгибами и виноградниками по склонам, с живописными городками и деревушками - и возвращаемся туда снова и снова. Поделюсь сегодня впечатлениями о нашем последнем крайнем путешествии. Будет время, и об остальных расскажу. В прошлые выходные захотелось нам опять побродить по виноградникам и старинным городкам, попить мозельского вина, отключиться, расслабиться и заодно отметить 35-летие семейной жизни. Кого надо долго уговаривать? Только не нас! Благо, дожди угомонились, и злосчастный вирус не везде ещё победил. Поехали. Я каждый раз стараюсь найти живописные места, в которых мы ещё не бывали. Это совсем не трудно, т.к. на Мозеле их великое множество на всей протяженности реки от Трира до Кобленца. Обычно мы уезжаем подальше от нас и поближе к Триру, но в этот раз заехали в две симпатичные деревушки совсем рядом с Кобленцом - Виннинген и Алькен. А уж потом махнули в наш практически уже родной Бернкастель.
Сообщение №2
Winningen - это террасные виноградники.
это фото из интернета Горы там крутые (например, склон горы Winninger Uhlen - 65 градусов), поэтому приходится выращивать лозу на террасах. Горы в этих местах вулканического происхождения. И лучшие вина, произведённые в Виннингене, сохранили нотку пепла в виноградном хоре. По крайне мере, так утверждают авторитетные сомелье. И мы, попробовав местного полусухого Winninger Terra-V. Terrassen Riesling (17 евро за бутылку), прониклись и поверили. Домишки в Виннингене такие, как мы любим, - фахверк. Живописные до невозможности! Самый старый в Германии и самый долгий винный праздник (целых 10 дней!) проходит тоже там. И на нём обязательно присутствует винная ведьма, т.к. в этой деревне в средние века их преследовали безжалостно. 21 ведьму и вовсе сожгли на костре. На главной площади деревни установлен памятник, он же фонтан, в память о жертвах мракобесия. из инт. И там же, в Виннингене, родился и вырос Август Хорьх. В 1900 году он собрал свой первый автомобиль, а со временем и основал компанию Audi.
Сообщение №3
Вторая деревушка, Alken, ещё интересней.
это фото из инт. Вид с реки на неё просто потрясающий. Вдоль берега - старинные домики, которые строили и кельты, и римляне (они, кстати, в Виннингене тоже немало понастроили), и разнообразные по возрасту немцы. Над домиками на холме возвыщается церковь Святого Михаила, которой исполнилось 1000 лет. А над всем этим на вершине горы красуется замок Thurant, единственный на всём Мозеле двойной замок. Турант построен в конце 11 века пфальцграфом Генрихом, после возвращения из крестового похода в Сирию и назван в честь крепости Thuron, которую так и не взяли крестоносцы. Скорее всего, название было выбрано, чтобы подчеркнуть неприступность замка. Неприступным он оставался недолго. В 1246 году замок решили отобрать два архиепископа, кёльнский и трирский (святые люди, что с них возьмёшь). Они привели своё войско под стены замка, устроили осаду, да ещё обстреливали замок с соседней горы, а она тоже очень высокая. Турант оборонялся, как мог, иногда даже очень остроумно: ежедневно из ворот замка в лагерь врага скатывалась бочка с вином, в итоге спившиеся враги теряли боеспособность. Осада длилась 2 года. Несмотря на всю изобретательность защитников крепости, Турант перешёл во владение архиепископов. Они, кстати сказать, недолго мирно жили бок о бок в замке. Разногласия святых людей привели к тому, что замок разделили пополам могучей стеной, и на каждой половине пришлось заводить своё собственной хозяйство: конюшни – две, кухни – две, сторожевые башни – тоже две… На фото справа: внизу конюшня, оттуда выводили коня, а рыцаря в доспехах сажали на него сверху, с площадки второго этажа, с помощью специального приспособления. В 16 веке замок разрушили в боях очередной войны, в начале 20-го восстановили, а в конце Второй мировой войны, весной 1945-го, налетели американские бомбардировщики и подожгли Турант. В итоге осталось от него немного. Но то, что осталось, впечатляет. Каждую весну Алькен празднует годовщину перехода замка в руки архиепископов, т.н. «праздник мохового человека». И вот почему он так называется: в 1248 году, когда осада уже вот-вот должна была завершиться победой пришлых, один из молодых защитников Туранта попытался привести подмогу. Чтобы пробраться через вражеские посты, он обернулся в мох и скатился с горы в долину. Затея не удалась, но за попытку местное население до сих пор говорит отважному юноше спасибо. «Безумству храбрых поём мы песню…» Во время праздника он – главная персона, и ему отдаются главные почести. Почти всё местное население принимает участие в шествии по деревне. Ребятишки идут с кольями, которыми подпирают виноградную лозу и которые символизируют острые мечи. Когда шествие приходит к церкви, каждый ребенок отдаёт свой «меч» и получает взамен брецель (крендель из солёного теста), ведь тогда, в 13 веке, бои завершились мирным договором. Раздачей кренделей всегда занимается пара молодожёнов, последней заключившая брак в Алькене. О церкви Святого Михаила ещё есть что добавить. Поднимаешься к ней по крутой живописной лестнице в тени кипарисов, вдыхаешь запах роз, - душа поёт… И вдруг – окно, закрытое кованой решёткой, а в нём черепа и кости. Церковь Святого Михаила стоит на костях. Они настоящие. И от этого по коже бегут мурашки, каждая с церковную крысу величиной. Оказывается, в 13 веке было нормальным хранить останки умерших или погибших в подвалах домов, если местное кладбище было переполнено. В деревне кроме кладбища существовал склеп, в котором складировали останки, но однажды заполнился и он. А тут ещё опять война, и кладбище в деревне крошечное, и вокруг только горы, камни да виноградники… И тогда было решено перенести все останки в подвал приходской церкви. Там они находятся по сей день. Полный подвал, от пола до потолка. Таких зданий «на костях» в Германии осталось очень мало, всего в 4-х населённых пунктах. Один из них – Алькен. из инт. В этой деревне есть ещё много всяких старинных «вкусностей». Но самое вкусное, самое ценное как в старину, так и в наше время, – это местные вина. Их мы, конечно, не обошли стороной. ))
Сообщение №5
Tessi, фото у тебя, как всегда, потрясающие! Спксибо за доставленное удовольствие. Жду продолжение.
Сообщение №6
Спасибо!
Начала с конца, но направление течения Мозеля для нас не так уж важно. )) Постараюсь не забрасывать эту тему.
Сообщение №7
Tessi, спасибо за тему Только с бокалом айсвайн и читать
Может, потому что там нет беженцев и сохранился дух страны?
И они сохранились с тех самых времен?
Именно Михаила, не Михаэля? Повезло, что во время войны не разрушили.
Два портсигара, две куртки замшевые...
Надо же! А где сейчас хоронят местных? хочу жить в домике у моря
у моря счастья и любви вдруг сверху голос че мешает живи Открывающий двери в сказку
Сообщение №8
Полусладкий рислинг тоже подойдёт.
БеШенцы везде. Но им не нравится "спасаться от войны" в маленьких городках, и они сбегают в большие. И слава богу.
Да!
По-немецки, конечно, Михаэль. Но я же на русский перевожу. ))
Некого было спросить, но кладбище там одно: маленькое при церкви. Думаю, что с изобретением кремации проблема решилась.
Сообщение №9
О Мозеле и мозельских винах
Мозель - это отдых и вино. И, конечно же, история, уводящая нас в древность. Поэтому предлагаю немного отдохнуть под мои коротенькие рассказы о мозельском вине и его истории. ***Общая протяжённость Мозеля - 544 километра. Начало он берет во Франции, затем по его руслу проходит граница Люксембурга и Германии. Кстати, хорошо знакомые каждому российскому туристу шенгенские визы могли бы называться и "мозельскими". Договор о создании единого визового пространства европейские лидеры подписали на этой реке 14 июня 1985 года на борту корабля "Princesse Marie-Astrid". Конечно, место у городка Шенген было выбрано не случайно. Он расположен на границе Франции, Германии и Люксембурга, то есть в самом сердце Европы. ***Регион Мозель не самый большой, но один из самых известных и, прежде всего, самый старый из 13 винодельческих регионов Германии. Он начинается на германо-люксембургской границе и заканчивается примерно через 240 километров, незадолго до устья Мозеля в Кобленце. ***Мозель по праву ассоциируется в первую очередь с белым вином. 91 процент виноградников на Мозеле засажен белыми сортами винограда. ***Мозельцы - специалисты по рислингу. Он занимает полные 5000 гектаров посевных площадей. Нигде в мире нет более крупного района выращивания рислинга. ***До конца 19 века на Мозеле производили превосходное красное бургундское вино. Но затем на международном рынке резко взлетели вверх цены на белое вино. "Красным лозам" пришлось потесниться и уступить место рислингу. Когда в 1933 году к власти в Германии пришли нацисты, они и вовсе запретили производство красных вин. Запрет на красные вина действовал до конца 1980-х годов. Но "красные" не сдаются! Сейчас такие сорта как "Шпетбургундер" и "Пино Нуар" занимают площади около 400 гектаров каждый и являются четвертыми по объёму производства в регионе. "Дорнфельдер" занял 296 гектаров, за ним следуют такие сорта как "Мерло", "Каберне Совиньон" и "Регент", а также гибрид белого сорта "Диана" и красного сорта "Шамбурсен". Сорт был выпущен только в 1995 году, из него производят красные вина со средиземноморской нотой. ***Первыми возделывать виноградники на землях нынешней Германии начали кельты. Но только римляне смогли наладить серьёзное производство. На своих галерах они переправляли вино в амфорах через Мозель, чтобы снабжать свои войска и жителей недавно основанных городов (таких, например, как как Трир). Жизнь в Римской империи нельзя было представить без вина. Его пили не только аристократы, но и... Нет, не дегенераты. )) Каждому солдату полагалась суточная пайка вина - и это были отнюдь не жалкие 100 грамм. Да что там солдаты - даже рабы ежедневно скрашивали свою горькую жизнь обязательной порцией мозельского вина. ***Самые старые винные погреба в Германии были заложены римлянами около 330 года нашей эры. Они до сих пор принадлежат винодельне United Hospitien в Трире. ***Семейных виноделен, передающихся из поколения в поколение, на Мозеле очень много. Есть виноделы, которые могут проследить свою генеалогию аж до 13-14 веков! И маленькие, и большие винодельни мирно уживаются друг с другом. У каждого свой хлеб своё вино. По площади все винодельни разные. У кого-то 1,5 гектара, а у кого-то 25. И тут же рядом "Петер Мертес" – самый крупный в мире производитель вина. Он находится в городе Бернкастель-Кюс. Компания Peter Mertes разливает около миллиона бутылок в год и отправляет их по всему миру. ***Хорошие виноградники растут и на Рейне. Но мозельские вина в целом считаются на порядок лучше рейнских. Тому есть несколько причин: крутые берега Мозеля, состав почвы в горах. К тому же Мозель очень извилист. Рейн по сравнению с ним - прямая стрела автобана. Благодаря своим извилинам Мозель увеличивает площади южных склонов, на которых вырастает самый лучший виноград. ***Склоны Мозеля, засаженные виноградниками, довольно круты. Bremmer Calmont, например, считается самым крутым виноградником в Европе. С уклоном около 68 градусов он круче, чем подход к лыжному трамплину Оберстдорф. ***Типичный мозельский рислинг фруктовый и свежий, с ароматом сланца, которому миллионы лет. Сланец, увы, встречается не везде. Но тем ценней выросший на нём виноград. Примерно в 1900 году, когда наступил золотой век виноградарства на Мозеле, вкус "сланцевого" рислинга оценили многие гурманы по всему миру. Его стали покупать те, кто мог позволить себе нечто эксклюзивное. В то время цены на мозельский рислинг превысили цены на великий "Бордо". ***Eiswein, "ледяное вино" - десертное вино из ягод, замёрзших естественным путём на лозе. Это официально. На деле же это напиток богов. Если вы такое вино пили, вы - бог. Точка. Немецкий закон строг и беспощаден к виноделам. За отступление от жесточайших правил - наказание вплоть до уголовного. Производители "ледяного" вина должны оставлять виноград на лозе на зиму и ждать, когда температура воздуха опустится до -7. Ни на градус вправо или влево! Как только долгожданный миг настал, срабатывают датчики. Они оповещают людей нынче, а уж как справлялись в стародавние времена, не могу себе представить. В любое время: посреди ночи, в метель или в разгар любовного свидания, - неважно! - виноделы выезжают на место. Там они под строгим надзором контролёров, которые тоже не дремлют, снимают виноград, как можно быстрей доставляют его в цеха и начинают переработку. Отжатые из замороженных ягод капли поистине драгоценны, ведь чтобы получить литр айсвайна требуется 50 килограммов замороженного винограда. Если температура воздуха зимой так и не опустилась до -7, весь оставленный на лозе виноград (лучший, отборный!) погибает. Я слышала, что только немцы и австрийцы продолжают неукоснительно соблюдать правила. В отличие от канадцев, например, которые спокойно, без шума и пыли, собирают виноград осенью, замораживают его до -7 в холодильниках и так же спокойно отжимают. Вкусовые качества не те, но зато без стресса. Слышала от виноделов. Из-за мягкой зимы 2019/2020 года ни в одном из 13 винодельческих регионов Германии температура воздуха не опускалась до необходимых для этого вида десертного вина 7 градусов мороза. В последние годы погодные условия всё чаще становились неподходящими для изготовления айсвайна. В 2017 году лишь семи винодельческим хозяйствам в стране удалось снять соответствующий урожай, большой редкостью также является ледяное вино 2014 года. Зато благоприятными для его производства годами оказались 2012 и 2015 годы.
Сообщение №10
Bernkastel-Kues
Этот город мы открыли давно и случайно. Дочка подарила нам выходные в СПА-отеле, который находится недалеко от старинного городка Бернкастель-Кюс в средней части Мозеля. Отель стоял на плато, т.е. на горе, и Мозель оттуда даже не было видно. Хорошо, что мы решили спуститься вниз, к реке! Спустились и не поверили своим глазам. И влюбились раз и навсегда. С тех пор ездим в Бернкастель-Кюс минимум раз в год и расстаёмся с ним, даже зная, что ненадолго, с большой неохотой. фото из интернета Однажды к нам нагрянули друзья из Москвы, и мы решили открыть их немецкие каникулы поездкой по винным местам. Тем более, что хороший «наркоз» (в виде мозельского рислинга) требовался им неотложно. Вот мы и навострили лыжи в небольшой старинный городок Бернкастель-Кюс. Фотографии Бернкастеля сделаны в разные года и разные времена года. Много воды утекло в Мозеле с тех времен, когда на месте нынешнего города появились первые поселения. Ученые называют третье или даже четвертое тысячелетие до нашей эры. В 1291 году Бернкастель получил от короля Рудольфа фон Габсбурга право называться городом. С Кюсом, винодельческим поселением на противоположном берегу, они объединились в 1905-м. Так на карте Мозеля появился еще один город «через дефис» – Бернкастель-Кюс. Слово «бер» означает медведь, «кастель» - замок, крепость (лат. castellum). «Кастелями» назывались римские крепости вдоль границы между Римской империей и германцами, проходившей в районе Рейна, Мозеля и Майна две тысячи лет тому назад. В совместном гербе двойного города Бернкастель-Кюса компанию мозельскому мишке составляет рак. Он напоминает о гениальном уроженце этих мест Николае Кузанском (Nikolaus von Kues, 1401 - 1464), настоящее имя которого - Николай Кребс (Nicolaus Krebs). Krebs - по-немецки рак. В Кюсе, в доме, где он появился на свет и впоследствии написал свой знаменитый труд «Об ученом незнании», сейчас открыта музейная экспозиция. Мальчишка, который не пожелал заниматься виноградарством и сбежал из дому, чтобы «учиться наукам», стал гениальным философом и математиком, политиком и учёным. Местные жители очень гордятся своим всемирно известным земляком, которого современные историки науки ставят в один ряд с Коперником, Кеплером, Ньютоном и Эйнштейном. И есть, за что. В своем знаменитом трактате Николай Кузанский отверг средневековую концепцию об устройстве мира. Намного опередив своё время, ещё до Коперника, он высказал мнение, что Вселенная бесконечна и у неё вообще нет центра: ни Земля, ни Солнце, ни что-либо иное не занимают особого положения. Все небесные тела состоят из той же материи, что и Земля, и, вполне возможно, обитаемы, хоть их жители могут быть несоизмеримыми с земными. Почти за два века до Галилея он утверждал, что все светила, включая Землю, движутся в пространстве, и каждый наблюдатель вправе считать себя неподвижным. Также он считал несовершенным юлианский календарь и призывал к его реформе, но лишь 146 лет спустя его поправки смогли осознать и воплотить. Россияне должны сказать Кузанскому отдельное спасибо за то, что получили возможность праздновать Старый Новый год, а также, при желании, два раза Рождество. )) За что бы ни брался Николай Кузанский, результатов добивался потрясающих. Например, составленная им географическая карта Центральной и Восточной Европы стала уникальным географическим явлением той эпохи, а его астрономические труды оказали большое влияние на взгляды Коперника, Джордано Бруно и Галилея. Кузанский был кардиналом, но биографы особо отмечают его веротерпимость. Он проповедовал свободу мысли, предпринимал попытки противодействовать папистскому абсолютизму. Николай Кузанский умер в Италии, но перед смертью завещал своё сердце родному городу. Кардинала похоронили в Риме, а сердце доставили в Кюс и поместили в часовню. Эти солнечные часы на мосту через Мозель, своеобразный памятник философу. Кстати, когда в 2005-ом году умер Папа Римский Иоанн Павел Второй, верующие поляки тоже очень надеялись, что хотя бы сердце понтифика будет похоронено на его родине в Польше. Но Ватикан эти надежды проигнорировал. Николай Кузанский основал монастырь Святого Николая (St. Nikolaus-Hospital или, как его еще называют, Cusanusstift) в качестве больницы для бедных. Рассчитана она была на 33 места. Там и сейчас живут больные старики, которым требуется профессиональный уход. Главная достопримечательность монастыря - всемирно известное собрание средневековой литературы, которое считается одной из самых ценных частных библиотек в мире. Ее стоимость оценивается в несколько миллионов евро. Библиотека настолько уникальна, что более точную цифру не может назвать никто. Там же хранятся коллекция астрономических приборов и старейшая в мире небесная сфера.
Сообщение №11
А ещё в зданиях монастыря прекрасным образом уместился Музей вина и лучшая на Мозеле винотека. Удивляться этому факту не приходится, ведь изначально все виноградники в стране и вообще всё виноделие было в руках церкви. Время летит, а некоторые традиции остаются без изменения.
Винотека в Кюсе располагается в старинных подвалах и прекрасно организована. Она открыта с 10 до 18 часов каждый день (в туристический сезон, зимой есть ограничения). Приходишь, платишь определённую сумму на человека (сейчас это 18 евро), получаешь полный список вин и фужер, - и всё, дегустация начинается. 140 сортов вин отобрано со всего мозельского региона – и все они в твоём распоряжении. Можно заказать дегустацию «под руководством», а можно бродить по подвалам самостоятельно, благо что информация к каждому вину предоставлена самая исчерпывающая. Кто, где и когда это вино произвёл, содержание сахара и уровень кислотности, - эта и другая важная для специалистов информация находится над каждой винной полкой. Для неспециалистов, тех, кто руководствуется критериями «вкусно – невкусно», тоже всё предусмотрено. Вина пронумерованы и рассортированы: есть залы красных и шампанских вин, есть залы сухих и полусухих вин, а есть «зал радости», в котором собраны полусладкие и сладкие вина, вплоть до «ледяного вина». Почему «зал радости»? Потому что дошедшие до него «дегустаторы» уже расслаблены, счастливы и веселятся, как дети. Ценовая ниша вин: от 6 евро за бутылку до 30 евро. В каждом зале расставлены стилизованные под бочки холодильники с необходимой каждому виду вина температурой. 140 бутылок с номерком на пробке рассредоточены по всей винотеке. Подходи, наливай и пробуй. Шампанские вина и самые дорогие сладкие вам откроют для пробы наверху. Сколько ты налил, сколько выпил, - никого не волнует. Не хочешь допивать – вылей в кувшин для отходов и прополощи рот чистой водой. Броди и пробуй хоть целый день. Наверху есть возможность выпить кофе и перекусить, а можно и заказать закуску (сыр, брецели) прямо вниз, в подвалы. Если вино в подвальном холодильнике закончилось, нужно подойти к висящему на стене телефону и сообщить об этом наверх. Просто назвать номер вина. Его тут же принесут. Там же, в залах, стоят пустые корзинки, в которые можно поставить те бутылки, которые вы собрались купить. Если не хочется заморачиваться и носить тяжести, скажите наверху, что именно вы хотите купить и сколько, и вам всё это запакуют и принесут. Можно оставить вино до следующего дня, если вы ещё хотите погулять по городу, в таком случае вам напомнят, чтобы вы не забыли его забрать. Люди из винотеки выходят в самом разнообразном состоянии, так что напоминание бывает не излишне. Или вино доставят вам прямо в отель, бесплатно. Обычно мы бродим по подвалам без толчеи и суеты, но иногда в них запускают туристов. Это нашествие надо пережить. Времени у организованных туристов мало, не больше часа, а попробовать хочется всё, вот они и мечутся по залам, взрывая прохладную тишину. Особенно бесцеремонны и горласты, по нашим наблюдениям, английские туристы. Сейчас, во время пандемии, в винотеке затишье. Вино можно попробовать только в ограниченном количестве и под присмотром, можно купить на месте или заказать по интернету, вернувшись домой. Надеюсь, скоро всё вернётся на круги своя, и винотека заработает в полную силу. Для этого я даже согласна терпеть английских туристов.
Сообщение №12
Одних только винодельческих хозяйств в Бернкастель-Кюсе насчитывается более сотни. Общая обрабатываемая площадь приближается к шести тысячам гектаров.
Согласно легенде (правдивой легенде!), один из средневековых архиепископов Бёмунд II тяжело заболел в пути и, когда свита с ним прибыла в Бернкастель, уже готов был распрощаться с жизнью. Его поместили на излечение в больницу при монастыре Святого Николая. Врачи, как могли, пытались ему помочь, но всё было тщетно. Страдал он долго, и близок уж был его конец… Но одним прекрасным днём получил он в качестве лечебного пития бочонок лучшего местного вина. «Не пьянства ради, а здоровья для» пил архиепископ нектароподобное лекарство – и (о, чудо!) постепенно встал на ноги и совершенно выздоровел. Вне себя от счастья, он велел узнать, кто именно его вылечил. Ответ был простым: гора, на которой вызрел виноград, который посадил виноградарь. Архиепископ потребовал грамоту и, подписав её не долго думая, произвёл гору в доктора. Так гора получила почётное звание и одновременно новое имя – Доктор. Истрия в картинках: фонтан в центре Бернкастеля. Веселится и ликует весь народ. Кто-нибудь, кроме меня, видит на последнем фото чёртика, показывающего язык? Южный и юго-западный сланцевые склоны Доктора, покрытые суглинистой почвой, спускаются к самым домам Бернкастеля. Уклон составляет почти 70 градусов. Возраст виноградных лоз достигает 80 лет. Из их плодов получают эксклюзивные рислинги, известные любителям вин во всем мире. Поклонником «докторского» вина в свое время был, например, король Великобритании Эдуард VII. Сейчас вина с Doctorberg по ценам уступают лишь винам «Премьер Крю» из Бордо и немногим лучшим сортам Бургундского. Виноградник на всемирно известной горе небольшой: всего 3,25 гектара. Говоря бюрократическим языком, он является «самым дорогим земельным участком аграрного назначения» в Германии. На нем растут почти золотые гроздья. Последний раз редактировалось Tessi 28 окт 2020, 18:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение №13
Около бернкастельского Доктора расположены развалины крепости Ландсхут (Burgruine Landshut). Летняя резиденция трирских епископов была построена в 7 веке, благополучно пережила все войны, а разрушена была в результате банального случайного пожара в 1692 году. Сейчас здесь работает ресторан и находится обзорная площадка с видом на долину Мозеля. Посмотришь налево, посмотришь направо – мурашки и восхищение!
Сообщение №14
Бернкастель-Кюс - небольшой городок (можно за день обойти пешком) и очень живописный. К счастью, во время многочисленных войн он каким-то чудом не пострадал (говорят же: где трезвый погибнет, пьяный уцелеет!). Поэтому тряхнуть стариной этому древнему городу удаётся намного лучше, чем многим его ровесникам. Меня тревожит, что всего в 20 километрах от Бернкастеля находится американская военная база Рамштайн. Чем руководствовались американцы, спрятавшие своего «тарантула» в центре живописнейшего региона, я понимаю. Понимали ли это немцы, когда отдавали свои лучшие земли в бессрочную оккупацию и практически подводя их под удар? Простые люди – нет. Сейчас уже понимают и даже громко протестуют время от времени. Но кто их послушает в истинно демократической стране?.. Очень надеюсь, что удара не случится. Но американцы любят провоцировать без оглядки на последствия. А чего им оглядываться? Не своё – не жалко. Marktplatz, Рыночная площадь. Она должна быть в каждом уважающем себя городке, есть и в Бернкастеле. Площадь крошечная, но потрясающе красива. 400-летние дома окружают её со всех 4 сторон. Все здания на площади отстроены и украшены филигранно, детали можно разглядывать, не замечая времени. Ратуша и фонтан со статуей Святого Михаила тоже прекрасно сохранились несмотря на «дремучий» 1608-й год постройки. В ратуше заседала не только городская управа, но и суд. А функцию позорного столба выполняла парадная стена здания. К ней приковывала злодеев в назидание жителям. А может, и в назидание злодеям. Сейчас на Marktplatz проходят винные праздники, рождественские базары. В разгар туристического сезона она наводит мысли на вавилонское столпотворение. Нам везло: мы частенько заставали её отдыхающей после шумного дня и вместе с ней наслаждались покоем. В переулочке, ведущем от площади в горы спрятался ещё один сказочный домик: Spitzhäuschen, 1416 года постройки, образец типичного дома мозельских виноделов с «экономным» фундаментом и винным погребом. Домик отделан сланцевыми камнями и дубовыми балками. То ли время, то ли винные пары, а может, и просчёты строителей привели к тому, что домик начал крениться вбок. Несмотря на своё шаткое положение дом не унывает: погреба в нём до сих пор полны вином, которое можно попробовать наверху. Первый этаж домика изнутри. "Широкий" второй этаж. В 2-х минутах ходьбы от Marktplatz на набережной Мозеля стоит возведённая в 14 веке католическая приходская церковь Святого Михаила и Святого Себастьяна. Она также известна алтарём, изображающим эпидемию чумы 17-го века, в которой погибло много горожан. Каменная колокольня церкви не всегда несла мирную службу: в прошлом она была оборонительной башней. А эти сандалии на полу церкви перед исповедальней показались мне символичными. Не занеси грязь, прилипшую к подошвам. Graacher Tor – единственные сохранившиеся городские ворота, построенные в 1300 году. Сейчас там открыт музей местной истории. Вокзал в Кюсе выглядит милым тихим старичком. А ведь когда-то весёлое было местечко. Железнодорожную ветку, которая вела в город, в шутку даже называли Saufbahn, то есть «пьяной». И не зря. Вокруг винные края! Ни въехать в город трезвым, ни выехать из него – не-воз-мож-но! Если только речь не идёт о язвенниках и новорождённых. Ветку и вокзал закрыли в 1962 году. Не в пылу борьбы с пьянством, нет. Нерентабельной стала в этих местах железная дорога. Но выпивать народ, конечно, не прекратил. Мне очень нравятся надписи на старинных домах. Они создают ощущение, что дом жив и говорит с тобой, и шутит, и вспоминает… "И я был когда-то молодым и красивым". По улочкам можно ходить, не закрывая распахнутого в восхищении рта. Каждый дом, каждая арка, переулок, лестница заслуживают изумленного «ах!» Но тут - малая часть того, что я наснимала. Поезжайте лучше сами посмотреть. )) Последний раз редактировалось Tessi 28 окт 2020, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение №15
Отдельно расскажу о том, что потрясло наших друзей наравне с красотой улиц.
О доверии человека к человеку. )) Мы забронировали отель для ночевки за 3 дня до приезда, просто позвонив по телефону. Небольшой семейный отельчик на 6 комнат и с рестораном внизу находится в старом центре, в домике, который мы обозвали пряничным. Старинный, 16 века постройки дом, с винтовыми деревянными лестницами, маленькими уютными комнатками и вполне современной сантехникой. Так вот, приехать мы должны были в среду. А в этот день ресторан закрыт. Выходной. Соответственно, хозяев нет. На такой случай они сообщили нам адрес, код почтового ящика, в котором нас уже ждали ключи от парковки, входной двери и от комнат. Мы приехали, забрали ключи, расположились в номерах, нагулялись, переночевали, позавтракали. Причем, столы были явно накрыты невидимым волшебником, т.к. ни хозяев, ни официантов мы не видели. Пришла пора выезжать, а мы так и не выяснили, кому платить за постой. Пошли искать. Откуда-то из глубокого погреба выплыла груженая бутылками с вином хозяйка, которая взяла деньги и весело посмеялась над нашей проблемой. Друзья были в шоке: как?! Мы уже переночевали, мы уже поели - и не заплатили ни цента! А если бы удрали? В городе всего 8 тыс. населения, а туристов приезжает каждый год не меньше 200 тысяч. И всё равно местные жители продолжают оставаться радушными, доверчивыми и очень терпеливыми хозяевами.
Сообщение №16
Закончить рассказ о Бернкастеле-Кюсе хочу словами молитвы, которая написана на стене одного дома.
Идут-бредут по городу праздные гуляки, веселятся, хохочут, подогретые местным вином, а как остановятся у этой стены да прочитают, долго стоят задумчиво на перекрёстке узеньких древних улиц… «Боже, ограничь упразднения и упраздни границы. Не позволяй людям чеканить фальшивые монеты, но и монетам фальшивых людей. Забери у жён их последнее слово и напомни их мужам об их первом. Подари нашим друзьям больше искренности, а искренности больше друзей. Исправь тех служащих, торговцев и рабочих, что, благо, деятельны, но не благодеятельны. Вложи в уста правителей правильный немецкий, а немцам дай мудрое правительство. Господи, позаботься о том, чтобы все мы попали на Небеса, но не сегодня». *Молитва пастора прихода Святого Ламберти, Мюнстер, 1883 (один из вариантов перевода)
Сообщение №17
Tessi, от твоего красочного и нескучного рассказа восторг
А от фото просто:
Спасибо, получила настоящее эстетическое удовольствие
И стоит, наверное, очень немало.
Какой небанальный и затейливый
Есть, есть чертик
ПизанскийБернкастельский домик
Вспомнились чумные столбы.
Это теперь в списке must see Очень приятно было увидеть тебя хочу жить в домике у моря
у моря счастья и любви вдруг сверху голос че мешает живи Открывающий двери в сказку
Сообщение №18
Спасибо, Alameda!
От 25 до 130 евро за литр. Бутылки обычно по 0,3 или 0,5. Самый дешёвый - от винзавода Петера Мертеса.
А, нас уже двое!
Думаю, что ты не пожалеешь.
Сообщение №19
Подвиньтесь! Нас, подозреваю, намного больше.
Сообщение №22
Вчера.
День был хмурый, "без неба", под вечер начал накрапывать дождь. Но всё равно красиво так, что невозможно наглядеться. Мы с мужем рванули спонтанно. Взяли с собой только перекус и фотоаппарат. Побродили по виноградникам, а потом сели на берегу и замерли. Даже про кофе с бутербродами не сразу вспомнили. ))
Сообщение №23
Какая красочная геометрия
хочу жить в домике у моря
у моря счастья и любви вдруг сверху голос че мешает живи Открывающий двери в сказку
Сообщение №25
Река тихая-тихая была, словно заснула. Отражение получилось, как в самом настоящем зеркале.
Счастье, что нас пока по домам не заперли.
Сообщений: 26
• Страница 1 из 2 • 1, 2
|
Кто сейчас на конференции
Сейчас эту тему просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0